Гималаи манили меня с самого возвращения из Непала, потому как мой одиночный 16-дневный трек вокруг Аннапурны я до сих пор считаю одним из самых лучших своих путешествий!
Очень хотелось назад: посмотреть на заснеженные горные пики, на невероятно синее небо, на тихие и атмосферные буддистские деревушки и их расслабленных жителей. Поэтому когда в начале июля я увидела информацию об ошибочном тарифе Qatar Airways, я не стала долго думать и купила за 10 000 рублей билет по маршруту Москва – Доха – Дели – Доха – Москва на 8 – 24 августа.
Для большей части Индии август – не лучшее время для путешествий из-за разгара сезона дождей. Но я давно хотела на крайний индийский север, в гималайский Ладакх, а там короткий туристический сезон как раз с середины июля по середину сентября, когда погоды стоят хорошие, а горные перевалы не завалены снегом. Так что за пару дней нарисовался план двухнедельного путешествия, я подала нехитрый набор документов в визовый центр Индии и через пять дней обрела паспорт с визой.
Особенности путешествия по Ладакху
Ладакх находится в штате Джамму и Кашмир, граничащем с враждебным Пакистаном и с периодически претендующим на часть индийских территорий Китаем. Это соседство добавляет некоторые особенности в путешествие по Ладакху.
Во-первых, во всем штате нет роуминга у иностранных сотовых операторов, и иностранец не может купить местную сим-карту. Сим-карта, купленная иностранцем в другом регионе Индии, в Джамму и Кашмире работать тоже не будет. Так что на время путешествия по северу Индии о мобильной связи можно забыть.
Во-вторых, по всему штату разбросано множество военных баз, и вид вооруженной индийской армии, а также пробки на узких горных дорогах из-за колонн военных грузовиков, будут сопровождать путешественника в Джамму и Кашмире повсеместно. Очень контрастно смотрится такое мощное военное присутствие на фоне умиротворенных буддийских монастырей, монахов в красных робах, колоритных ладакхских бабушек и дедушек и расслабленной атмосферы тибетского буддизма.
В Индии, где никто никуда не торопится, планировать что-то с точностью до дня – занятие неблагодарное. А в горном Ладакхе, где дороги через перевалы в любой момент могут закрыть из-за очередного обвала, селя и т.п. – тем более. Так что мне, кажется, невероятно повезло, что все мое короткое путешествие по столь отдаленному от основной индийской цивилизации месту, прошло строго по плану.
Лучшее время для путешествия по Ладакху. Погода в августе
В июле, буквально за пару недель до моего приезда в Ладакхе были очень сильные дожди и наводнение. Обе дороги, связывающие Ладакх с остальной Индией (через Шринагар и через Манали) были закрыты из-за обвалов, селевым потоком разрушило несколько деревень. Я встретила несколько человек, которые были вынуждены задержаться в Шринагаре на неделю-две, ожидая открытия дороги. Кто-то не дождался и улетел в Лех на самолете.
Я прилетела в Индию и Шринагар 9 августа и, ни о чем не подозревая, купила билет на автобус в сторону Леха на 10 августа. Чуть позже я узнала, что дорогу открыли только 8 августа. Так что прилети я в Индию в двухнедельный ладакхский отпуск в конце июля, можно было бы попрощаться со всеми своими четкими планами.
Впрочем, погода все же внесла коррективы в мои первоначальные планы. Поскольку 10 дней мне предстояло провести на высоте от 3000 до 5600 метров, я предположила, что будет холодно, и взяла с собой пуховый спальник, пуховик, плотную ветровку, две флиски, балаклаву, флисовые штаны, флисовые перчатки. В общем очень много теплой одежды. И планировала со всем этим хозяйством идти в 5-дневный треккинг по Markha Valley. Но в первый же день в Ладакхе оказалось, что днем температура доходит до 30 градусов, ходить даже в одном слое очень жарко, да и вечером сильно холодней +20 не становится. Деревьев в высокогорной пустыне, мягко говоря, немного, так что меня ждала перспектива 5-дневного похода по открытой местности в жару и с переноской целого рюкзака теплых вещей. Поэтому от идеи треккинга я отказалась, о чем ничуть не жалею, так как в итоге эти пять дней прошли очень насыщенно, и посмотрела я очень много.
Так что в июле-августе в Ладакхе днем очень жарко! Если бы вдруг я еще когда-нибудь собралась в те края, я бы поискала отзывы людей, ездивших в начале сентября, и серьезно подумала бы о том, чтобы путешествовать по Ладакху именно в начале сентября, пока еще все дороги и гостиницы открыты, а туристов уже меньше.
Туризм в Ладакхе
Что мне не очень понравилось в этой части Индии, так это огромные толпы иностранных и (особенно) индийских туристов. Поскольку сезон в Ладакхе очень короткий и длится меньше трех месяцев, все, кто хочет туда приехать, приезжают в июле-сентябре. В Ладакхе находят свое спасение от равнинной духоты и дождей и жители Индии, и бэкпекерствующий иностранный народ.
Индийцы переняли у иностранцев любовь к мототуризму, и теперь на дорогах Ладакха огромное количество индийского среднего класса, путешествующего на мотоциклах. В целом индийские туристы в Ладакхе не очень понравились мне своей громогласностью и отсутствием уважения к окружающим, поэтому для следующих поездок в разные индийские регионы я аккуратно проштудирую информацию о популярности этого места у местных туристов и о пике сезона.
Переезды по Ладакху на общественном транспорте
Путешествовать по Ладакху на общественном транспорте оказалась несложно. Больше всего я переживала за автобус из Шринагара в Лех, который ходит только раз в день в 8 утра и купить билет на который через Интернет оказалось невозможно. Зря переживала – накануне отъезда я спокойно купила себе билет.
На автобус из Леха в Манали можно купить билет через сайт hp.gov.in/hptdc/Availability.aspx. Ходит автобус раз в 2-3 дня, мне нужно было уехать из Леха в определенную дату, поэтому я была рада возможности купить билет заранее. В целом можно спокойно купить на месте, места на мой автобус были и накануне отъезда. Плюс в дополнение к автобусам и по дороге Шринагар-Лех, и по дороге Лех-Манали ездят многочисленные shared jeep. Стоят они несколько дороже, но и едут быстрей, что, правда, на горных серпантинах было бы для меня скорее минусом.
Если вы любите смотреть в окно автобуса, в переездах по Ладакху очень важно, с какой стороны автобуса/джипа вы сидите . Так как если с одной стороны река, как раз с этой стороны и будут все виды, а с другой стороны скорее всего будет гора, в склоне которой вырублена дорога.
Перед отъездом я долго искала информацию, с какой стороны автобуса покупать место, но толком так ничего и не нашла. В целом помогает спутниковая карта на Яндекс-картах и правило брать место со стороны реки. Делюсь бесценными советами по выбору места))
Srinagar – Leh – нужно сидеть справа, так как оба дня 95% видов именно справа.
Leh – Nubra Valley – лучше сидеть справа, так как на спуске с перевала открываются прекрасные виды. Если ехать в Diskit и Hunder, виды дальше тоже только справа. Хотя, когда едешь из Leh на перевал, основные виды на Leh и остающуюся снизу долину слева.
Leh – Pangong Lake – нужно сидеть слева, так как именно слева 95% всех видов.
Leh – Manali –лучше сидеть слева, так как абсолютное большинство видов именно с левой стороны.
Manali – Delhi – этот переезд был ночью, но судя по тому, что было видно в свете луны и фар, сидеть тоже нужно слева.
Банкоматы в Джамму и Кашмире / Ладакхе
Если есть возможность, наличными рупиями лучше запастись до приезда в Джамму и Кашмир. В моем случае это сделать не удалось, так как в аэропорту Дели все банкоматы хотели 200 рупий комиссии, к тому же мой банк заблокировал мне карту, а когда разблокировал, я решила снять деньги по прилету в Шринагар. Там все было тоже не так просто. Кажется, в Джамму и Кашмире работает всего два банка: State Bank of India, который далеко не с первой попытки и после многочисленных плясок с бубном все-таки выдал мне в несколько заходов всю нужную сумму, а также джаммукашмирский J&K Bank, который каждый раз возвращал мою карту без лишних комментариев и который, видимо, с иностранцами дел иметь не хочет.
Если вы прилетаете в воскресенье, с обменом наличных денег могут быть проблемы – в мой первый воскресный день в Индии все обменники были закрыты, частные менялы предлагали убогий курс, а ждать открытия обменников в понедельник у меня возможности не было, т.к. мой автобус в глушь уходил в 8 утра. В целом банкоматы State Bank of India я видела в любом мало-мальском городке, так что если что снять деньги можно и по пути в Leh, например, в Kargil.
Общие впечатления
Ладакх, так непохожий на остальную Индию ни этнически, ни религиозно, ни природой, мне понравился. И, наверное, если бы я до этого провела какую-то часть времени на душной равнине среди миллиарда индийцев, нищеты и гор мусора, я бы еще сильней оценила высокогорные просторы, чистый и сухой воздух, милых и тихих местных жителей, умиротворенность тибетского буддизма. Мне определенно понятно, что притягивает в Ладакх толпы туристов. Вот только толпы туристов я не люблю, поэтому тему Ладакха в целом считаю для себя закрытой.
Я очень рада, что увидела десяток красивейших буддийских монастырей, несколько раз попала на коллективную монашескую молитву, невероятную по силе действия даже на нерелигиозную меня, пожила в колоритных семейных гестхаусах, насмотрелась на горные пейзажи и выжила в, наверное, самых страшных за все мои поездки автобусных переездах.
Помимо толп туристов несколько сбивали с нужного лада многочисленные военные базы, колонны военных грузовиков, военные вертолеты, транспортные самолеты и истребители в воздухе. Временами казалось, что находишься в местах боевых действий. И поскольку все индийские военные – индийцы из равнинных районов Индии, это несколько отвлекало от ладакхского колорита и буддизма. В Лехе даже есть как минимум три мечети.
Так что в целом в плане атмосферности и аутентичности на северо-востоке Индии, где в каждом штате живут только те, кто в нем всегда жил, и где в Манипуре многочисленная местная армия состоит из местных узкоглазых жителей, мне понравилось больше. Хотя все равно буддистский Ладакх, известный как Малый Тибет, прекрасен!
Озеро Даль (Шринагар)
Маршрут и бюджет путешествия по Ладакху
9 августа. Прилет в Дели в 4 утра. Прилет в Srinagar в 10 утра. Прогулка по набережной озера Даль. Перед закатом 1,5 часа на лодке по озеру Даль.
11 августа. Автобусный переезд из Kargil в Lamayuru (04.30 – 09.00). Деревня и монастырь Lamayuru.
12 августа. Автобусный переезд из Lamayuru в Likkir (09.00 – 11.00). Деревня и монастырь Likkir.
14 августа. Двухдневный тур на Pangong Lake. По пути посещение дворца Shey и монастыря Hemis.
15 августа. Возвращение с Pangong Lake в Leh. По пути посещение монастырей Chemrey и Thiksey.
16 августа. Переезд на джипе в долину Nubra, городок Diskit (09.30 – 15.30). Вечерняя прогулка по Diskit.
20 августа. Двухдневный автобусный переезд из Leh в Manali (05.00 – 19.00). Ночевка в Keylong
22 августа. Поездка на полдня в Naggar в дом-музей Рерихов. Ночной автобусный переезд из Manali в Delhi (18.30 – 09.00)
Переездов было очень-очень много, но в целом, поскольку дороги везде красивые и интересные, они были не особо утомительны. Мне кажется, посмотреть за отведенное на Ладакх время удалось очень много. Очень рада, что вместо трека по Markha Valley я съездила в Nubra Valley, где оказался самый полюбившийся мне монастырь Diskit, а также песчаные дюны и высокогорные верблюды. Да и двухдневный тур к озеру Pangong был прекрасен своими пейзажами и посещением четырех монастырей, в три из которых я вообще не собиралась, но все они мне очень понравились. За все это время я только два раза была в местах, где у меня были две ночевки подряд (в Diskit и в Leh в конце). И был только один день, когда я вообще никуда не ехала (день пешей прогулки из Diskit в Hunder). Но все равно я прекрасно отдохнула и насытилась впечатлениями на несколько месяцев вперед.
В плане расходов Индия все так же дешева, и путешествовать по ней все еще можно на 25 долларов в день. Жаль только, что доллар уже не тот… В момент моего путешествия по Ладакху рубль и рупия сравнялись по курсу к доллару – за один доллар давали 64 рубля или 64 рупии. Очень непривычно. Цены в туристических ресторанах теперь напоминают цены в ресторанах в Москве ((Впрочем, в обычных забегаловках все так же можно чудесно поесть на 70-120 рупий/рублей.
За 15 суток в Индии потрачено 27150 рупий или 426 долларов США по курсу на 9 августа 2015 г. (63,75 рупии за доллар). Эта сумма не включает шопинг в Дели в последний день, зато включает все переезды, а также перелет Delhi – Srinagar а/к IndiGo за 3748 рупий и дорогой переезд из Leh в Manali на гос. автобусе Himachal Tourism за 2500 рупий. Жилье стоило от 300 до 800 рупий, покушать можно начиная от 60 рупий за Veg. Thali (рис, чапати, бобовые и что-то из тушеных овощей). Wi-fi либо в гостиницах, либо в ресторанах. В итоге средний расход в день получается 28,4 доллара США. Что немного при таком количестве переездов в короткие сроки.
Ладакх (Ladakh) – регион в составе самого северного штата Индии, Джамму и Кашмира (Jammu and Kashmir). Ладакх является высочайшим плато Индии, перепад высот составляет от 2750 метров в Каргиле до 7672 метров в Сасир-Кангри. Расположен на границе с двумя горными хребтами - Каракорумом и Большими Гималаями, а также пересекается двумя горными цепями - Ладакхским и Занскарским хребтами. Регион населён индоевропейцами, тибетцами; является одной из самых малонаселённых областей Центральной Азии.
Статья: Ладакх (Ladakh)
Земля Ладакх считается загадочной и полной тайн. Из-за схожести природы и культуры с Тибетом Ладакх иногда называют "Малым Тибетом".
Известно, что территория Ладакха была заселена со времен неолита, это подтверждается и многочисленными находками, а также пещерными рисунками. Буддизм получил здесь распространение во II веке. С VIII века Ладакх попал в сферу влияния Тибета. В XIII веке, оказавшись перед угрозой исламского завоевания, Ладакх выбрал Тибет как религиозный оплот, однако до 1600 года мусульмане регулярно атаковали Ладакх - отсюда и появилась часть исламского населения. История Ладакха помнит и союз с Бутаном против Тибета в XVII веке, и Темисгамский мирный договор между Ладакхом и Тибетом; и правление династии Намгьял. В 1947 году, во время раздела Британской Индии, был подписан договор о присоединении территории к Индии.
В прошлом район этот выполнял стратегически важную роль, будучи расположенным на пересечении торговых путей. Здесь проходил и Великий шёлковый путь. Однако, экономика пошатнулась в связи с закрытием западных границ Китая. Сегодня одним из важнейших источников дохода региона является туризм; индийские власти активно развивают именно эту сферу.
На сегодняшний день именно Ладакх стал второй родиной ламаизма - одного из направлений буддизма. Произошло это из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая, утратил большинство своих уникальных памятников буддизма.
В целом же культура региона прежде всего связана с архитектурой, огромное влияние на которую оказала все та же архитектура Тибета; впрочем, индийское влияние велико тоже. Здесь воздвигнуто множество монастырей, расположение которых весьма необычно - на выступах высоких гор, на краях ущелий. Называются ладакхские монастыри "гомпа", что можно перевести как "безлюдное, уединённое место". Гомпа – непременный центр любой деревни. Древняя традиция жителей посылать одного из сыновей в монастырь обеспечивает монастырям численность.
Кроме архитектуры Ладакх известен и привлекателен для туристов традиционными религиозными фестивалями. К примеру, монастырь Хемис является местом проведения ежегодного Фестиваля т""анцев в масках.
Самый крупный город Ладакха - Лех (Leh). В основном жители Ладакха являются буддистами, оставшиеся - мусульмане-шииты.
Говорят, что самое лучшее время для посещения этого уголка Земли – традиционный фестиваль танцев в масках; тогда Ладакх открывает все свое волшебство. Люди в причудливых блестящих украшениях и цветных головных уборах густо наполняют улицы. Экзотические монахи в красочных масках танцуют в невероятном ритме флейт и труб. Посредством танца рассказываются удивительные легенды Ладакха. Древние монастыри украшены разноцветными флагами и флажками. Повсюду проходят соревнования по стрельбе из лука, конному поло. В воздухе висит неповторимый запах уникальной кухни Ладакха.
Изделия кустарного промысла и подлинного антиквариата заставляют разбегаться глаза.
Монастырь Тикси, Шанти-ступа, пещера Наропы, монастырь Алчи, деревня Ниму и многие другие достопримечательности региона вызывают неизменный интерес огромного количества туристов.
Дословно, «Ла» означает перевал, «дакх» - страна. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии. Исторически, в состав Ладакха входили Балтистан , долина Инда , Занскар, Лахул-Спити на юге, Нгари и Аксайчин на востоке, а также долина Нубра на севере. В настоящее время Ладакх граничит с Тибетом на востоке, Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) на юге, долинами Кашмира, Джамму и Балтистаном на западе, и ограничен хребтом Куньлунь, за которым начинается Восточный Туркестан , на севере. На территории Ладахка находятся одни из самых высоких гор в мире.
Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей . Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь , а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет . После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок. Существенным фактором дохода является туризм. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает туризм в регионе.
Важнейший и крупнейший город Ладакха - Лех . Большинство жителей Ладакха - буддисты , большинство остальных мусульмане-шииты . В последнее время неоднократно выдвигался лозунг о выделении Ладакха в отдельную союзную территорию из преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир . Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной ламаизма .
География
Ладакх является частью штата Джамму и Кашмир на севере Индии и состоит из двух районов - Лех и Каргил. Лех, площадью 45 100 км², - больший из двух. Он расположен между 32° и 36° северной широты и 75°-80° восточной долготы. На западе Лех граничит с Пакистаном , на севере с Китаем . В районе Лех находятся город Лех и 112 населённых пунктов.
Ладакх - высочайшее плато Индии, с перепадом высот от 2750 метров над уровнем моря в Каргиле до 7672 метров в Сасир-Кангри. Граничит с двумя горными хребтами, Каракорумом на севере и Большими Гималаями на юге, а также пересекается двумя параллельными горными цепями - Ладакхским и Занскарским хребтами. Ладакхский хребет не имеет высоких вершин, в среднем его высота составляет 6000 метров, высота некоторых перевалов ниже 500 метров.
К северу от хребта Ладакх расположена тёплая и плодородная долина реки Набра, простирающаяся до подножия Каракорума . В неё ведет дорога из Леха через перевал Кардунг-Ла (5600 метров), который является самым высокогорным автомобильным перевалом в мире. Долина Набра и долина реки Шиок вместе носят название Набра.
Слияние рек Инд и Занскар
Между хребтом Занскар и Большим Гималайским хребтом находится область под названием Занскар - настолько обширная и значительная, что её имя часто упоминается наравне с Ладакхом для обозначения региона в целом. Окружённая со всех сторон высокими хребтами, она веками была изолирована от цивилизации и сохраняла свою власть и свою историю. Наличие всех высотных поясов - и плодородных долин, и альпийских пастбищ - позволяло её жителям существовать вполне самостоятельно. Река Занскар, собрав воды нескольких крупных притоков и многих мелких, покидает эту долину через узкое и глубокое ущелье, пропиленное ею в хребте Занскар, и впадает в реку Инд ниже Леха . Прямой колёсной дороги из Занскара в Ладакх нет, единственный путь сообщения - окружная дорога через перевал Пензи-Ла (4400 м) и Каргил в Кашмире . Значительная часть коммуникаций по сей день осуществляется по устоявшимся за многие века караванным тропам, ведущим в Ладакх, Лахол и юго-западные предгорья Гималаев.
В климате соединяются условия пустыни и Арктики , и Ладакх часто называют «холодной пустыней». Температура здесь колеблется от −40° С зимой до +35° С летом. Говорят, что только здесь можно страдать от солнечного удара и обморожения одновременно.
История
Основная статья : История Ладакха
Территория Ладакха была заселена с неолита , что подтверждается многочисленными находками пещерных рисунков. Древнейшее население Ладакха предположительно состояло из индоариев, монов и дардов , о чём упоминают Геродот , Неарх , Мегасфен , Плиний Старший и Клавдий Птолемей ; упоминание о них встречается в географических списках Пуран . В I веке н. э. Ладакх входил в Кушанское царство. Во II веке в западном Ладакхе распространился пришедший из Кашмира буддизм . Восточный Ладакх и Западный Тибет до VIII века были населены поклонниками религии бон . В VIII веке Ладакх попал в сферу влияния расширявшегося на Запад Тибета. Одновременно через Центральную Азию распространялось китайское влияние. В 842 году , после распада Тибетской Империи, Ладакх захватил Ньима-Гон, представитель тибетской правящей династии, который и стал основателем династии правителей Ладакха. Во время его правления весь Ладакх был обращён в буддизм (что в литературе часто называется «вторым распространением буддизма»), религиозные идеи были заимствованы в северо-западной Индии, в частности, в Кашмире .
Монастырь Тиксе
Царь Лхачен Бхаган в XIV веке объединил Ладакх и основал новую династию Намгьял, правившую до 1834 года . Представители династии отразили нападения из Центральной Азии и расширили территорию государства, которая в какой-то момент доходила на восток до Непала . В начале XVII века к Ладакху были присоединены Занскар и Спити. Позже Ладакх был завоёван моголами , которые перед этим заняли Кашмир и Балтистан , но смог сохранить свою независимость.
В конце XVII века Ладакх заключил союз с Бутаном против Тибета, что привело к тибетскому вторжению в Ладакх. Кашмир оказал Ладакху помощь и восстаносил правление династии Намгьял на том условии, что царь Ладакха обратится в ислам и построит мечеть в Лехе . В 1684 году был заключён Темисгамский мирный договор между Ладакхом и Тибетом, по которому независимость Ладакха была сильно ограничена.
В 1834 году догри , входившие в войска пенджабского сикхского государства под управлением Ранджита Сингха , заняли и аннексировали Ладакх. Восстание в Ладакхе в 1842 году было подавлено, и Ладакх был включён в государство догри, Джамму и Кашмир. Династия Намгьял получила джагир Сток (к югу от города Лех), которым формально владеет по сей день. Начиная с 1850-х годов, в Ладакх проникало европейское влияние; в 1885 году в Лехе была основана миссия протестантской Моравской церкви.
В 1947 году во время раздела Британской Индии правитель Джамму и Кашмира махараджа Хари Сингх колебался, следует ли ему присоединиться к Индии или Пакистану , но в конце концов подписал договор о присоединении к Индии. В 1949 году Китай закрыл границу между долиной Нубра и Синьцзяном, перекрыв тем самым старинный торговый путь. В 1955 году Китай начал строить около границы дороги, соединяющие Синьцзян и Тибет. Он также совместно с Пакистаном построил Каракорумское шоссе . В ответ Индия построила вдоль границы шоссе, соединяющее Лех и Сринагар , сократив дорогу между этими городами с 16 дней до двух. Весь штат Джамму и Кашмир является предметов территориальных диспутов Индии с Пакистаном (Кашмирский конфликт) и Китаем. В 1999 году в ходе Каргильской войны регион чуть не стал ареной ядерной войны. Административно Ладакх, входящий в состав штата Джамму и Кашмир, был в 1979 году разделён на округа Лех и Каргил. В 1989 году произошли столкновения между буддистами и мусульманами. В 1993 году после призывов к большей независимости от правительства штата, в котором доминируют кашмирцы , была создан Автономный горный совет развития Ладакха.
Культура
Культура региона прежде всего ассоциируется с архитектурой, влияние на которую оказала архитектура Тибета и Индии . Здесь находится множество монастырей, расположенных в самых непостижимых местах - на выступах высоких гор, на краях ущелий. Ладакхский монастырь называется гомпа, что означает «безлюдное, уединённое место». Гомпа является центром любой деревни, и численность монахов в каждом монастыре пополняется за счёт местной традиции у жителей деревни посылать одного из сыновей в монахи.
Помимо архитектуры Ладакх известен своими религиозными фестивалями. Монастырь Хемис является центром ежегодного фестиваля танцов в масках. Проводимый в зависимости от подсчетов монахов, в июне или июле, приуроченный ко дню рождения гуру Падмасамбхавы . Этот религиозный праздник грандиозно отмечается каждые 12 лет в год обезьяны по
С 1 сентября 2019 года полная стоимость визы в рублях (включая консульский сбор, банковский сбор и мое оформление):
- на 30 дней (с апреля по июнь) = 2100 руб,
– на 30 дней (с июля по март) = 3000 руб,
– на 1 год мульти = 4200 руб,
– на 5 лет мульти = 7100 руб.
.
Далеко в Гималаях, на самом севере Индии, за снежными перевалами Великого Гималайского Хребта, расположен суровый мистический малозаселенный регион, который называется Ладакх (Ладак) .
Королевство Ладакх – мистическая страна перевалов
Дословный перевод: ла – перевал, дак – страна, Страна перевалов.
Большую часть года Ладакх отрезан от большой земли заносами-завалами-обвалами.
Этот регион входит в состав штата Джамму и Кашмир. На востоке он граничит с Тибетом (Китай), на западе – с Пакистаном.
Своими ландшафтами и культурой очень похож на Тибет, поэтому его называют «Малый Тибет».
Панорамы Ладакха
Это один из самых малонаселенных районов Центральной Азии.
До 1840-х годов Ладакх был независимым королевством, затем его присоединили к себе махараджи Джамму. Сейчас это автономный регион, одно из последних ненарушенных обществ тибетского буддизма на земле, сохранивший самобытную культуру благодаря своему географическому положению (он находится на высоте 3-4-5 тыс. метров, окружен высокими горами и труднодоступен).
В древние и средние века через Ладакх проходил Великий шелковый путь, его южное ответвление, а буддийские паломники строили здесь монастыри и возводили культовые сооружения.
Карта Ладакха
Ладакх находится на самом севере Индии (на карте он отмечен красным цветом).
Карта Ладакха (увеличивается, если ее открыть в новом окне).
Ладакх – уникальный регион Индии
Это совершенно уникальный регион, не похожий на всю остальную Индию. Вообще, в Индии все регионы не похожи друг на друга, но Ладакх не похож на них на всех. Почти по-Бродскому: «Все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других».
Во-первых, Ладакх – регион буддийский, со всеми вытекающими атрибутами – монастырями, ступами, молитвенными барабанами, огромными Буддами… (в отличие от остальной Индии, где преобладает индуизм);
во-вторых, народности, населяющие Ладакх, даже внешне не похожи на индийцев (в основном это тибетцы), и ладакский язык – ветвь тибетского языка;
в-третьих, совершенно другая культура, другая архитектура…
В общем, это совсем другая Индия.
Ну и самое главное, конечно, это ГИМАЛАИ. Здесь они без растительности, ландшафты не похожи ни на Химачал, ни на Уттаракханд.
Читайте также:
Город Лех (Ле) – это прилепленные к скалам буддийские гомпы, заброшенный Королевский дворец, большие молитвенные барабаны, каменистые горы и ячменные поля…
Разноцветные Гималаи Ладакха
Горы здесь необыкновенные. Они разноцветные, потрясающей формы и окраски – желтые, сиреневые, фиолетовые, розовые, коричневые, серые, лимонные… Как на картинах Николая Рериха. Оказывается, он почти не преувеличивал!
Дорога тянется среди Гималаев – ровная, красивая, с редким транспортом, местами вообще пустынная. Хочется каждые 5 минут останавливаться и фотографировать эти нереальные пейзажи, похожие на декорации фильма.
Так рисовал Ладакх и его камни Николай Рерих
Разноцветные горы
Ом мани падме хум – главная мантра в тибетском буддизме
Зеленая трава в Ладакхе – редкость, встречается только по берегам водоемов
Здесь в горах множество монастырей, которые живописно прилепились к скалам на краю ущелий и в сочетании с марсианскими ландшафтами придают Ладакху неповторимый облик.
Н.К.Рерих называл Ладакх “перекрестком Будды и Христа”.
“Особенно значителен Ладак, – писал он в Трансгималайской экспедиции, – по которому когда-то ступала нога Христа, где проповедовал Будда, где высятся развалины, овеянные героическим прошлым, и стоят монастыри – хранители ценных реликвий…”
Как добраться в Ладакх
Попасть сюда можно либо на самолете из Дели, прилетев в город Ле (Лех) – столицу королевства Ладакх, либо по высокогорной автомобильной дороге из Манали, либо по автомобильной дороге из Шринагара.
Трасса Ле – Манали – это отдельная тема. Многие едут туда только ради самой этой дороги, она считается одной из самых красивых высокогорных трасс мира. И мы по ней проехали!
Читайте:
Одна из самых сложных высокогорных трасс мира – утомительная, страшная, но невероятно красивая дорога Ле – Манали
Когда лучше посещать Ладакх
Благоприятное время для посещения этого региона – с июня по октябрь.
Лето в Ладакхе приятное, не жаркое.
Сезона дождей здесь нет, т.к. Гималайские хребты создают т.н. дождевую тень (сухой регион с низким количеством осадков).
Зимой здесь сильные морозы (отопления в домах нет), к тому же перевалы закрыты из-за снегопадов.
Основная часть местного населения, как и в «большом» Тибете, - буддисты, и это неудивительно. Для того чтобы научиться наслаждаться почти пустынным ландшафтом вокруг, нужен особый склад ума, а чтобы выращивать на скудной почве хоть какую-то пищу (мяса здесь почти не едят) - поистине буддистское терпение. Вряд ли среднестатистическому европейскому обывателю (увлеченные путешественники, убежденные дауншифтеры, профессиональные этнографы и западные адепты буддизма не в счет) удастся протянуть здесь хотя бы полгода. На большой высоте (поселения в Ладакхе рассредоточены на высоте от 3500 до 5600 метров над уровнем моря) перехватывает дыхание. В самом прямом смысле. Воздух здесь сильно разрежен по сравнению с тем, которым мы привыкли дышать, а потому чужаков поджидает горная болезнь. Чтобы легче переносить ее неприятные последствия, нужно постоянно пить воду. Днем и ночью, на отдыхе и в пути - и даже просыпаться среди ночи, чтобы сделать пару глотков и попытаться вновь уснуть.
Вода в этом путешествии была нашим главным помощником, и она же - основной целью. В рамках проекта «Две капли» в компании восьми ребят и девушек я отправился в Ладакх, чтобы взять пробы воды из высокогорного озера Цо-Морири, считающегося одним из самых чистых в мире.
Однако до того момента, когда мы смогли своими глазами увидеть скрытое среди горных хребтов Цо-Морири, было еще долгих восемь дней. Впереди нас ждали извилистые горные дороги, соединяющие между собой прилепившиеся к горным склонам монастыри, знакомство с живущими в них монахами - но первые три дня мы с участниками экспедиции провели в ладакхской столице, Лехе, и ее ближайших окрестностях. Мы учились заново дышать.
В Лех мы летели на небольшом самолете из Дели, около полутора часов на север. В добрый путь в аэропорту нас проводили огромные, окрашенные под желтый металл руки - вообще-то это индийские мудры, но нам, непривычным к индуистской символике путешественникам, они могли показаться благословляющим жестом. Помощь высших сил была кстати: в Лех мы долетели с первой попытки - что, как говорят, удается далеко не всем. Аэропорт главного ладакхского города расположен на высоте 3500 метров среди гор, и метеоусловия здесь не самые лучшие - часто бывает густая облачность. Нашей экспедиции повезло: мы не только совершили успешную посадку, но и смогли полюбоваться из иллюминаторов захватывающими горными пейзажами. Под брюхом самолета, в окружении легких облачных шапок, расстилались Гималаи.
Сам Лех - городок небольшой. Чуть более 20 тысяч человек, приспособившихся жить в аскетических условиях горной пустыни. Говорят, зимой город заваливает снегом, а температура опускается до -10 °С; впрочем, и летом тут довольно прохладно, градусов 10-20.
Когда-то Лех был цветущей столицей независимого Ладакхского княжества, здесь сходились четыре важных торговых пути (один из которых - Великий шелковый), а над городом, окруженным десятком-другим богатых монастырей, высился великолепный дворец. Он и сейчас возвышается над Лехом - в виде развалин. А под ним идет уже совсем другая жизнь - гораздо менее блестящая, но от этого не менее интересная.
По пыльным улочкам (в Ладакхе вообще колорит довольно бледный) ходят местные жители, в основном тибетские буддисты, но встречаются и мусульмане-шииты, преобладающие в Джамму и Кашмире. Нередко на улице можно увидеть военных в форме индийских вооруженных сил - они чаще всего тоже местные. Ладакхцы по праву этнического меньшинства служат в армии не по призыву, а по желанию, заключая контракт на долгих 18 лет. В месяц контрактники получают порядка 500 долларов, в то время как у гражданского населения средний доход - едва ли 150. Поэтому молодежь выбирает этот путь практически поголовно, и на улицах Леха почти не встретить молодых мужчин «в гражданском» - только пожилых ремесленников, держателей лавочек, женщин разных возрастов и детей. Очень много школьников, все с огромными портфелями и в одинаковой форме - брючки, рубашка с коротким рукавом, короткий галстук - и мальчики, и девочки. Вообще российские школьники, наверное, не позавидовали бы ладакхским сверстникам, ведь те сидят за партой долгих 12 лет, к тому же почти круглый год. Учеба ненадолго прерывается в январе-феврале, из-за сильных морозов, а летние каникулы составляют всего две недели. Все остальное время юные ладакхцы грызут гранит разнообразных наук - социологии, географии, математики, экономики, истории, философии и психологии, а также изучают три обязательных языка: хинди, урду и английский. Последний пригодится тем, кто решит уехать из родного горного края в «большой мир» или захочет работать в туристической сфере. Туризм в не так давно открытом для иностранцев Ладакхе - отрасль бурно развивающаяся. Сегодня в ней занято порядка 4% из 260 тысяч местного населения, но они обеспечивают около половины валового регионального продукта. Остальное приходится на сельское хозяйство.
Жители леха приветливы к туристам. однако многие смущаются, оказываясь под «прицелом» камеры любопытного путешественника
Жители Леха медленно привыкают к тому, что их город превращается в очередную «туристическую Мекку». Если на задворках горожане стесняются перед объективом камеры, то на хоженых туристических тропах, наоборот, можно встретить людей, желающих попасть на фото. Они облачены в традиционные костюмы, а за право запечатлеться в их компании просят у туристов деньги. Впрочем, делают это с достоинством. В Лехе вообще не стремятся пустить туристам в глаза золотую пыль - да и едут сюда не любители роскоши, а искатели тибетской духовности. А им ничего и не нужно, кроме Wi-Fi, постели и завтрака. Кстати, в Лехе мы в последний раз за это путешествие ели курицу. Больше мясо в наших тарелках не попадалось - ради удовольствия туристов нарушать буддийские этические запреты никто не собирался. Поэтому пришлось переквалифицироваться в вегетарианцев - и отправиться в дальнейший путь.
Совсем рядом с Лехом, по соседству с княжеским дворцом, возвышается монастырь Намгьял Цемо, основанный в самом начале XVI столетия правителем по имени Таши Намгьял. Отсюда, из монастыря, расположенного на не самой большой вершине, открывается замечательный вид на распластавшийся в долине Лех: в окружении бледноватой зелени жмутся друг к другу гроздья серых домишек, цветом едва отличающихся от окружающих гор. Между вершинами протянуты длинные-длинные ленты, на которых закреплены разноцветные лоскутки - точь-в-точь флажки на детских рисунках. Это лунгта, «кони ветра». На каждом из разноцветных флажков нарисована лошадь, несущая миру лотос, символизирующий знания. Такие гирлянды в Ладакхе практически повсюду, их крепят на крышах домов, на горных перевалах, в монастырях, на мостах - иными словами, всюду, где обитают духи. А они здесь, в горах, равноправные жители. Добрые, злые, самые разные.
Злые, например, обитают на втором этаже монастырского храма. Здесь в закопченной комнате стоят пугающие черного цвета статуи. В руках они держат чьи-то отрезанные головы и оружие, а лица их закрыты полотном. Считается, что увидевший их человек сойдет с ума. В этом жутковатом помещении отваживаются бывать лишь те монахи, которые обладают наибольшей духовной силой, - они приходят сюда, чтобы вступить в противоборство со злыми духами.
На соседней вершине - похожая на яркий детский волчок ступа Шанти, построенная в 1991 году буддистами из Японии. У ступы три яруса. Проходя по первому, следует молиться о здоровье, на втором - о душе, а на третьем - о мире для всех на земле.
Еще один монастырь, в тайную жизнь которого нам удалось заглянуть, - Хемис Гомпа. Он древнее, чем Намгьял, основан в XI веке, но в своем теперешнем виде был построен намного позднее, в 1672 году, чаяниями еще одного представителя ладакхского княжеского рода Намгьялов - Сэнге Намгьяла. Жизнь монастыря - отдельный мир, впрочем, очень похожий на наш. Вот, например, детская игра в салки: юные монахи в свободное от молитв и обучения время резвятся друг с другом. Вообще в монастырях здесь немало детей: среди бедного ладакхского населения пристроить ребенка в монастырь почитается за счастье - тут он будет сыт (если понятие сытости, конечно, применимо к скромному монастырскому рациону), одет и обут.
Во время нашего визита в Хемисе шли строительные работы. Было немного странно наблюдать, как женщины-рабочие таскали под присмотром мужчин-монахов тяжелые камни, погрузив их на своеобразные носилки, похожие одновременно на рюкзак и табуретку с двумя ножками. А вокруг бегают собаки - их здесь довольно много, а относятся к ним снисходительно: по представлению ладакхцев, собаки - это грешившие в прошлой жизни монахи.
Проехав от Хемиса несколько десятков километров вдоль Инда, мы с участниками экспедиции попали в еще одну обитель - Тикси. Кажется, это самый красочный монастырь в здешних горах. Как и другие его собратья, он долго остается скрытым от путников - а потом в один миг вдруг выныривает из-за горы, представая во всем своем великолепии на вершине. Тикси, основанный около 800 лет назад, сегодня населяют шесть десятков монахов и десять монахинь. Похоже, своей красочностью он притягивает немало праздных ротозеев, отвлекающих монахов от неспешного течения их праведной жизни. Во всяком случае, мы увидели, как один из обитателей монастыря приколачивал к крыльцу своей кельи табличку с английским словом «STOP». Мы не стали отрывать его от трудов и отправились дальше, в еще одну расположенную неподалеку резиденцию навсегда ушедшего в прошлое королевского рода. А вдоль дороги теснились целые скопления маленьких ступ - даже не зданий, скорее миниатюрных скульптур.
Миниатюрные ступы украшают ландшафт в окрестностях самого большого монастыря Ладакха — Тикси Гомпа
Извилистые горные дороги Ладакха наконец привели нас к финишной точке нашего маршрута - озеру Цо-Морири. Оно расположено на высоте 4595 метров над уровнем моря, и это самое большое из высокогорных озер Индии. Считается, что эта водная котловина глубиной 40 метров, чье название переводится с местных наречий примерно как «Высокое озеро богини», остаточного происхождения - это останец некогда плескавшегося здесь, между высоких гор, огромного древнего озера.
На берегу дует холодный пронизывающий ветер. Говорят, он здесь всегда, и оттого окрестности водоема так бедны растительностью. Впрочем, и животный мир здесь скуден - мало кто захочет поселиться в этом негостеприимном суровом климате. По берегам бродят лишь немногочисленные чампа, пастухи-кочевники, разводящие яков, овец, коз и лошадей. Они - единственные постоянные обитатели этих мест (кроме разве что монахов из расположенного неподалеку монастыря Корзок Гомпа), и они же - их главная проблема. Стада, принадлежащие чампа, активно изничтожают и без того скудные горные пастбища, в суровые зимы скот гибнет от бескормицы, а с ним страдают и хозяева. Чтобы хоть как-то сохранить хрупкую экосистему, окрестности Цо-Морири провозглашены заповедником. Охранное законодательство ограничивает здесь дорожное строительство и туризм.
Само озеро почитается ладакхцами «священным даром живой планеты» - считается, что вода в нем самая чистая на Земле, а кроме того, она заряжена энергией этих волшебных мест. Нам оставалось только одно - взять из озера пробы этой уникальной воды и готовиться с сожалением покинуть Малый Тибет, удивительный край, расположенный так далеко от шума и суеты цивилизации.
