Большое Богдо (Россия) - описание, история, расположение. Точный адрес, телефон, веб-сайт. Отзывы туристов, фото и видео.
- Горящие туры в Россию
Предыдущая фотография Следующая фотография
Лилипут среди гор, священное место для калмыков всей Астраханской области, самая высокая точка Прикаспийской низменности - гора Большое Богдо (ударение на второе «о») считается одним из самых интересных мест юга России. А еще это единственная земля в нашей стране, где обитает милейшее животное под названием писклявый геккончик.
Будучи высотой всего в 149,6 м, удивительно, как этому месту вообще присвоили статус «гора», холмы и то бывают выше. Однако, учитывая тот факт, что вся Прикаспийская низменность - степь да степь кругом, почетный статус у Богдо не случаен. Но даже не это привлекает сюда толпы верующих буддистов, туристов и ученых. Для одних Большое Богдо - священное место, овеянное легендами и преданиями. Для других - одна из самых живописных достопримечательностей с фантастическими видами. Ну а последние преклоняются перед удивительными свойствами «поющей» горы, которая полнится балками, воронками, пещерами и гротами, а также каждый год прирастает на 1 мм.
Кстати, факт пения Богдо научно запротоколирован. Оказывается, степной ветер за столетия настолько сточил мягкую горную породу, что вырезал в ней массу отверстий - тех самых пещер и воронок. И воздух, проходя через дырки, издает гул - пение.
Что касается факта роста, здесь тоже все научно объяснимо. Большое Богдо - не обычная гора, а край подземного соляного купола. Каждый год он потихоньку выпирает вверх сквозь мягкие известняки и песчаники.
В апреле-мае всю природу вокруг горы охватывает бесшабашное весеннее цветение: на свет божий вылезают тысячи тюльпанов и маков, окрашивая степь в фантастические алые цвета.
Восхождение
Чаще всего туристы поднимаются по живописному эколого-туристическому маршруту № 2, который стартует от юго-западного склона горы к вершине, оттуда до Суриковской балки, затем вдоль нее к озеру Баскунчак и до Кордонской балки.
На вершине Большого Богдо - «лысина» с торчащим тригопунктом (геодезическая тренога ученых), к которой привязано множество ленточек. Их оставляют буддисты, почитающие гору святыней («богдо» по-калмыцки «святая»). Если прогуляться по горе, то в скальных расщелинах можно увидеть массу примитивных топчанов из валунов. Якобы, полежав на них, можно напитаться энергией святой горы.
Большое Богдо
Легенды Большого Богдо
Подниматься на гору, не зная преданий и легенд Большого Богдо, как минимум глупо - никакой вам романтики, столь живописно раскрашивающей пребывание на горе в мистические тона. Итак, если верить преданиям, то Богдо образовался из священного камня, который был принесен калмыками-пилигримами с далеких склонов Тянь-Шаня. Другой вариант легенды гласит, что некогда Большое Богдо стоял на берегах реки Урал. Однако двое святых братьев калмыков решили перенести ее на берега полноводной Волги. Взвалив на плечи каменюку, они понимали, что их ждет долгий путь сквозь бесконечные знойные степи.
И все бы шло хорошо, пока один брат не увидел прекрасную казашку. Несмотря на долгие дни поста и молитв, греховные мысли закрались ему в голову, и гора упала на него. Разумеется, калмык умер, а Большое Богдо, так и не «дойдя» до Волги, осталась стоять на этом самом месте. А один край горы окрасился кровью погибшего калмыка, с тех пор он действительно имеет красный оттенок. Далай-Лама долго горевал на месте гибели своих учеников, слезы его собрались в большое озеро, но влага высохла, соль - осталась, а люди стали назвали это место озером Баскунчак.
Координаты
До горы Большое Богдо можно добраться несколькими замысловатыми путями. Чаще всего путешественники начинают свой путь от поселка Нижний Баскунчак (или озера Баскунчак). Итак, выдвигаясь из селения в сторону горы на юг, попадаете на накатанную грунтовку, ориентиром будет служить озеро Баскунчак, а чуть спереди и справа - «горы» от гипсового карьера.
У самого карьера с его Мраморным озером, кстати, стоит сделать фото-остановку.
Далее на пути встает развилка - надо держаться левее, после чего проехать прямо еще около 8 км. В конце пути - въезд в заповедник (координаты N48 08.018 E46 49.094), в сторожке дежурят сторожа и инспекторы, которым необходимо заплатить за вход около 200 RUB с человека. Подробные ЦУ выдадут на месте: и как добраться до парковки, и где находятся поющие скалы, и откуда начинаются туристически-экологические тропы.
Цены на странице указаны на апрель 2019 г.
Говорят, будто перед посещением заповедника необходимо оформлять пропуск, так как Богдо находится всего в 14 км от Казахстана, то есть в приграничной территории. Подробные правила посещения заповедника лучше разъяснить для себя по телефону: 8-85141-363-13.
Лучшее время для поездки в заповедник и знойные астраханские степи - апрель-май, когда солнышко уже припекает, но пока еще вполне терпимо. Зато в этот период всю природу вокруг охватывает бесшабашное весеннее цветение: на свет божий вылезают тысячи тюльпанов и маков, окрашивая степь в фантастические алые цвета. К концу мая, увы, буйство природы сходит на нет, зацветает ковыль, придавая степи оттенок седины. Буквально пара недель, и солнце станет беспощадным, превращая землю в выжженную пустыню, а траву - в желтое, пожухлое и жалкое подобие некогда сочной зелени.
При желании переночевать у горы или озера Баскунчак вынуждены разочаровать: на территории заповедника останавливаться на ночь нельзя. Ближайшая возможность скоротать ночь - в поселке Нижний Баскунчак, где находится вполне ничего себе гостиница «Бассоль» и санаторий «Баскунчак».
С сувенирами в заповедной зоне тоже не все так просто: рвать цветы или уносить со священной горы окаменелости строго запрещено. Зато можно доехать до озера Баскунчак, где и отколоть себе несколько соленых кристаллов.
June 22nd, 2013
Озеро Баскунчак и гора Богдо - основные объекты Богдинско-Баскунчакского заповедника, привлекшие мое внимание для фотосъемки. К тому же они расположены в относительной близости от Москвы, и следовательно, потребуется немного времени и денег для того, чтобы добраться до них и основательно все осмотреть.
В первый раз я туда отправилась в сентябре 2010 года. Поезд Москва-Махачкала привлек меня удобным временем отправления-прибытия и дешевизной своих билетов. Однако, после пребывания в нем остался неприятный осадок. Жуткая
грязь-пыль в вагоне, пассажиры - кавказские лица. Мрачная и неулыбчивая проводница после отправления поезда обреченно проволокла по полу грязно-серый мешок, из которого размашистыми движениями разбросала всем пассажирам такое же серое и влажное постельное белье. К счастью, ехать недолго, но в следующие свои поездки в этом направлении я все же предпочла другой поезд - Москва-Астрахань.
Нужная мне остановка - Верхний Баскунчак, от него до Астрахани где-то еще несколько часов поездом. С первого взгляда придорожный поселок показался вполне аккуратненьким и чистым. Недалеко от вокзала - небольшой рынок, где можно купить разную копченую рыбу, чем я и воспользовалась на обратном пути.
Местный таксист за 20 минут домчал меня до поселка Нижний Баскунчак, в котором я планировала провести несколько дней. Поселилась в гостинице, небольшом 2х этажном здании, с номерами различного уровня комфортабельности. Есть сплит-система, что немаловажно в жаркий сезон. Единственное неудобство - туалет, душ, кухня расположены отдельно в конце коридора. Если учесть, что в это время года в гостинице практически нет проживающих, всеми этими благами я могла пользоваться безгранично.
В сотне метров от гостиницы находится санаторий-профилакторий "Бассоль", где я поспешила отметиться. После небольшой проверки и беседы с врачом для меня был составлен 4-х дневный план оздоровительных процедур. С раннего утра меня ожидали грязевые обертывания, галокамера - соляная пещера, углекислая ванна, гидромассаж, общий массаж. Дневное время было посвящено осмотру поселка и его окрестностей. Вечером - купание в рапном рассоле озера Баскунчак. Дойдя до гостиницы, я падала на кровать в приятном изнеможении и усталости.
Поселок небольшой и близость соленого озера обусловило названия его заведений - дом культуры "Соляник", кафе "Солоночка"... Музей весьма неплохой, в нем много интересных экспозиций, посвященных истории добычи соли и природе района.
Озеро расположено в 20 минутах ходьбы от поселка. По дороге к нему встречаются участки с торчащими из соли деревянными столбиками - следы давно прошедшей здесь соледобычи.
Соляная корка в прибрежной части озера довольно прочная, выдерживает вес человека. Под ней - полезная и лечебная грязь, с комплексом макро- и микроэлементов. Чем дальше от берега, тем толще слой соли. Прямо по соли проложены железнонодорожные рельсы и по ним, до места выработки и обратно до поселка, регулярно ездит состав с вагонами. В самом поселке привезенная соль поступает на завод "Бассоль", где ее доводят до товарного вида. Оставшиеся после промышленной выработки выломы в озере заполняются концентрированным рассолом - рапой, в ней можно купаться, но недолго - все-таки концентрация соли очень высока. В таком водоеме также можно спокойно лежать на поверхности, не боясь утонуть.
Озеро Баскунчак - крупнейшее среди европейских и российских соленых озер. Оно имеет вытянутую форму, его длина достигает 18 километров, ширина – 10-12 километров, общая площадь составляет более 100 квадратных километров. Оно представляет собой небольшое углубление – своеобразный кратер соляной горы, возникшей в триасе, более 200 миллионов лет назад. 
Мощность солевых залежей достигает 10-18 метров, толщина поверхностной рапы – насыщенного водного раствора соли, варьирует от нескольких сантиметров до метра. В составе озерной соли на долю хлорида натрия, или поваренной соли приходится свыше 90% состава, остальное - прочие минеральные соли: галит, соли брома, йода, фтора. Уйма подобных полезных солей содержится и в солевых грязях. Местное население и "дикие" туристы пользуются этим для своего оздоровления - намазывают себя лечебной грязью и принимают кратковременные рапные ванны. Получается своего рода санаторий под открытым небом, за который платить не надо...
Окрестности соленого озера – солончаковая пустыня, которая не отличается большим разнообразием жизни. Ее образование связано во многом с климатом района, где расположено озеро. Резкие суточные перепады температуры и влажности воздуха, жаркое и засушливое лето, малоснежная зима – вот основные показатели погодных условий. Солончак – это безжизненная серо-бурая земля вокруг озера, на которой кристаллизуется соль. Слепящим белоснежным покровом соль устилает берега и русла пересохших ручьев.
Но все же на солончаках можно встретить некоторые виды растений, которые приспособились к суровым условиям обитания. Это галофиты – солелюбивые растения, которые не представляют своей жизни без кристалликов соли. Вид этих растений необычен, поскольку им приходится добывать влагу из соленой почвы.
Самые обычные обитатели типичных солончаков – солянки и солеросы. Эти растения небольшие, имеют членистые мясистые стебли и крохотные листья с высоким содержанием накопленной воды. Воду из засоленных почв растения усваивают благодаря повышенному осмотическому давлению клеточного сока, при этом максимальное потребление воды происходит весной и осенью, когда в почве содержится меньше солей. Многим растениям солончака свойственна сезонная окраска, весну и лето они встречают в желто-зеленом цвете, а осенью приобретают буро-малиновый наряд.
В двух километрах от юго-западного берега озера расположена другая местная знаменитость – гора Большое Богдо.
Гора невелика по размерам, достигает не более 200 метров в высоту. Однако, это единственная гора, возвышающаяся в степных окрестностях соленого озера. Она хорошо просматривается издалека и служит превосходным ориентиром в бескрайней степи. 
Западный склон горы длинный и пологий, восточный – крутой и обрывистый. Именно восточный склон наиболее интересен для осмотра. Здесь, в обрывах горы выходят на поверхность слои земных пород – пласты красно-бурых и голубых глин, серых известняков, песчаника и кристаллического гипса. Накладываясь друг на друга, породы создают причудливую палитру красок. 
Все слои пород отличаются между собой по своему химическому составу, среди составляющих породы элементов – бурый железняк, свинец, медная руда, самородная сера, кварц и яшма. Встречаются окаменелые останки животных, обитавших в триасе, в период формирования горы. Под мощными слоями осадочных пород скрыт гигантский монолит каменной соли - остатки некогда существовавшего моря. В самой горе, так и в окружающих ее небольших скалах есть многочисленные пещеры, пустоты, гроты. Все они обладают певческим даром. Достаточно разгуляться по степи ветерку, и горы заводят свою непритязательную мелодию. Она непостоянна и зависит от силы, направления ветра. 
Гора Богдо издавна считается священным местом, в котором следует поклоняться духам гор и душам умерших. Священные буддийские обряды здесь совершаются и до сих пор, для чего из Калмыкии приезжают верующие паломники и буддийский лама. Вообще, с этой горой связано несколько легенд. По одной из них здесь пребывал далай-лама, приехавший из Тибета. Для разнообразия скудных степных пейзажей он приказал двух своим монахам принести с Урала небольшую гору и поместить ее посреди степи. Однако, на последних метрах силы оставили монахов, и гора всем своим весом обрушилась на них. Красные склоны горы – якобы цвет крови святых братьев, а расположенное неподалеку соленое озеро – слезы оплакивавшего их далай-ламы. По другой легенде гора Богдо возникла из священного камня, привнесенного в степь странствующими калмыками с далеких гор Тянь-Шаня. Есть и другое название у горы – Арслан-ола, что в переводе с калмыцкого означает “Лев-гора”. Подобное название гора получила за большое внешнее сходство с лежащим львом. Есть у горы младшая тезка – Малое Богдо, которая гораздо ниже высотой (всего 37 метров), и расположена она в нескольких десятках километров от Большое Богдо, на территории республики Казахстан.
Как и озеро Баскунчак, гору Богдо также окружают полупустынные и солончаковые почвы, богатые легкорастворимыми солями, со степными и полупустынными видами растений, способных переносить невысокое увлажнение и засоление.
В зависимости от сезона растения красочно преображают предгорные ландшафты. В апреле-мае цветут тюльпаны, зацветают лапчатки, астрагалы, шалфей, донник - степь становится нарядной. Ближе к осени выгорают злаки и полыни и степь приобретает золотистый оттенок. 
Добраться до горы Богдо из поселка можно по единственной дороге, проложенной по степи. Правда, в небольшом поселке словить машину довольно проблематично, но можно. На КПП заповедника за небольшую мзду - экологический сбор, попадаешь в окрестности горы и 4 км проходишь по петляющей степной дороге мимо небольших поющих скал до непосредственно самой горы. С ее высоты, конечно же, открывается фантастический вид - причудливая палитра красок открытых горных пород, ослепляющее своей белизной соленое озеро и бескрайняя степь.
Мне довелось побывать на горе и в ее окрестностях в разное время года. Каждое из них по-своему красиво. Зимой - прозрачная рапа незамерзающего озера и красно-белые скалы Богдо, весной - цветущие дикие тюльпаны, осенью - желто-бурая рапа и золотистая степь.
Весна в степи, конечно же, наиболее яркий период года,время пробуждения для тюльпанов. Их нежные цветки раскрываются, превращая степь в красочный ковер. Первыми зацветают ранние виды тюльпанов – тюльпан двухцветковый, чуть позднее раскрывают свои бутоны тюльпаны Биберштейна. Завершают период цветения редкие и более крупные тюльпаны Шренка. Ярко-красочные степные просторы и наполненный эфирным ароматом воздух оставляет неизгладимые воспоминания...
Озеро Баскунчак. Гора Большое Богдо
Дорога от Эльтона до Баскунчака и гора Большое Богдо.
Итак, покинув окрестности озера Эльтон, мы взяли курс на Баскунчак. Если говорить в общих чертах, то на выбор у нас было две дороги: первая - нормальная асфальтовая трасса обратно через Палласовку, Волжский и Ахтубинск, то есть очень сильно дать кругаля и проехать в совокупности почти 400 км, можно сказать, лишних. Второй вариант был гораздо интереснее, рискованее и значительно короче - ехать напрямую по степям. Так мы и поступили.
Маршрутов Эльтон - Баскунчак ровно столько, сколько колей в степи, то есть великое множество. Однако, стоит отдавать себе отчёт о том, что за территория на котрой вы находитесь. Во-первых, это пограничная зона, то есть теоретически могут повязать наши погранцы, граница, кстати, в этих краях чисто условная, заметить, что попал в Казахстан очень трудно - значит на той стороне могут "принять" уже казахские погранцы. Встреча ни с ними, ни с нашими ничего хорошего сама по себе не несёт. Можно несколько обезопасить себя, немного отдалившись от границы, но в этом случае вы прямиком оказываетесь на территории военного полигона Капустин Яр. Время работы и испытаний там не ведомо, то есть нету никаких гарантий, что в машину не попадёт какая-нибудь головешка сгоревший ракеты или еще какая-нибудь фигота в этом духе. В крайнем случае могут "принять" сами военные.
Так или иначе, еще при подготовке к поездке я, как штурман, выбрал наиболее простой и взвешанный маршрут: просто тупо рубится вдоль границы. В таком случае, главная задача - это не увязнуть в солончаке, не заехать за границу, а так же выскочить строго на точке №11 - это единственный железнодорожныейпереезд в тех краях. Чуть выше я привел схему, взятую с одного из автомобильных форумов Поволжья. Красным обозначен путь, котрого мы придерживались, Синим -
- для любителей экстима, прямо через сердце военного полигона.
Чтож, в путь!!! На снимке дорога на участки Приозерный - Большой Симкин. Она обозначена на большинстве карт и атласов. Двое из трех наших навигаторов (мы использовали навигационный комплекты iGO, Навител и Автоспутник - о навигации напишем в конце отчёт отдельно) так же прекрасно о ней знают.
Вот и поселок Бол. Симкин. Он находится немного в стороне от дороги, которая здесь заканчивается. Далее, идёт уже просто колея в степи. Ориентируемся по компасу, а так же местной линии электропередач - нам можно вдоль неё ехать еще несколько километров.
Температура за бортом растёт просто на глазах: +34... +35... +38. Дорога настолько пыльная, что за машиной остаётся многокилометровый шлейф. Пыль по всюду: на машине, в багажнике, в салоне, даже под одеждой. Несмотря на то, что в машине закрыты все окна и двери дышать на скорости больше 50 км в час становится просто нечем. Останавливаемся намачиваем водой банданы и арафатки - через такие повязки дышать становится значительно проще. На снимке vzdor095 , supruga_grafa и validol182 .
Едем дальше. В целом, ориентироваться степи не так уж и сложно, если иметь приблизительное представление о своём местонахождении и азы ориентирования на местности. В таких ситуациях хорошими помошниками могут оказаться облака, если знать направление ветра, то можно немлохо определить куда и откуда едешь. Правда, в наш день, небо было совершенно чистое - весь день светило солнце. Снимки Google тут как раз не слишком актуальны и могут дать лишь приблизительное местонахождение, дело в том, что снимки этого района датируются 2006-7 годами, за это время колеи и дороги в степях перемещались несколько раз.
Посмотрим в сторону "Поющих скал". Вообще, за 500 рублей, могли бы уж разрешить въехать на машине на гребень горы. Благо, почти до самого верха есть дорога. Вместо этого всех заставляют парковаться внизу, а вверх топать пешком. Сначала по лестнице, а потом просто по тропинке.
Выходы красной глины.
Взглянем еще раз на озеро.
Там внизу припаркована наша Navara. Спускаемся обратно.
А так этот день закончился. В попытках найти место для ночёвки на Ахтубе, попали в канаву и в результате погнули диск. Весь следующий день пришлось провести в Астрахани. Прокатка, аргонная сварка, балансировка - вместо поездки в Атырау. Но это уже другая история.
Да, расстояние от областного центра серьезное, дорога в оба конца вышла почти в 800 километров. Но это того стоило. Расскажу и покажу все по порядку.
Виды уже на подъеме открываются самые потрясающие:
С вершины открывается еще более ошеломительный вид:
Я спустился вниз и пошел пешком к озеру. С вершины горы расстояние казалось очень скромным, в реальности оказалось минут 20 пешком. Расстояние скрашивали очередные потрясающие виды:
Далее начинается соляное озеро Баскунчак , которое по целебным свойствам не уступает Мертвому морю в Израиле. Вода маслянистая и очень горькая.
Обратный путь сопровождался не менее прекрасными пейзажами:
Резюме: ехать – обязательно. Девственная природа произвела на меня сильное впечатление – понимаешь, что все это стоит тысячи лет в практически том виде, в котором есть сейчас. Огромный заряд позитивной энергии – выезжаешь из заповедника с абсолютно светлой головой, в очень хорошем настроении, с ощущением того, что хоть немного, но твоя душа стала чище. Энергетика там очень хорошая.
Фото и текст: Александр Ральников
Однажды весенним вечером было принято решение дернуть в широкие астраханские степи смотреть на соленые озера.
Был выбран Баскунчак, который является местной туристической меккой. Со всеми вытекающими. В самом озере вполне плавать можно, хотя и сложно, так как это почти мертвое море и вода активно сопротивляется твоему в ней присутствию. Живописно весьма и очень по-марсиански, ввиду того, что почва красная.
Лагерь ставили поздней ночью, мы даже не понимали где мы стоим и далеко ли до озера. Навигатор же уверял, что мы уже давно в воде. Проснулись утром от лая собаки, нас потревожил местный сторож - оказывается, мы стоим на закрытой территории. Позже оказалось, что чуть ли не весь окружающий озеро берег приватизирован какими-то ушлыми организациями.
Баскунчак 1 не совсем дикое место, вы тут не будете в одиночестве - всюду следы человека: железная дорога, протянута вдоль всего озера, деревянные столбы с проводами, самое главное и важное - продаются магнитики на холодильник с изображением сего чудесного озера. Все дело в том что, на озере добывают в промышленных масштабах пищевую соль. И пиарят Баскунчак как туристический объект. Тут вас за какие-то чумовые деньги на ооочень странных транспортных средствах, по сути, являющихся мотоциклом с коляской, в компании других 5-7 человек отвезут к самому озеру. Диковатый сервис, на мой взгляд.
Остатки каких-то построек в виде частокола деревянных разорванных солью столбиков. Я читал, что столбы были нужны для своеобразной выработки соли - за них крепилась сеть, которую опускали в гипертонический весьма раствор самого озера. Потом поднимали и соль кристаллизовалась. Ее стряхивали и повторяли процедуру.
соляная корка вполне позволяет на ней стоять и весьма красиво мерцает
дыра из-под столбика по-тихому затягивается солью, озеро как живое - затягивает раны
кустик, утопший в озерце, постепенно покрывается хрустящей корочкой
Баскунчакский пейзажик с горой Большое Богдо
соляные змеи ползут к своим столбам
марсианские пейзажики, а может быть австралийские
Финик оставил свой след
Крупная Баскунчакская соль
Смыв соль в душевой под открытым небом за скромные 50 р с человечьего носа и 30 р с собачьего (вот это - несомненный плюс цивилизации) мы отправились покорять Богдо.
Для посещения горы нужно купить входной билет, проходишь инструктаж, о том, что ни в коем случае нельзя сходить экскурсионной тропы, так как тут обитают редкие виды растительности и животных.
Вот, собственно и Богдо 2 . Да, она именно такого, марсианского цвета
Гора стоит почти на берегу озера Баскунчак и, по сути, является холмом, а не горой. Но за тот вид, которой она дарит я готов ей простить её скромный размер. Пейзаж с Богдо открывается душещипательный...
Я очень остро ощутил истинный размер себя в этом мире. Огромное пространство, абсолютно плоская, как столешница, степь до горизонта! При желании можно даже заметить некоторый изгиб горизонта. Или это кажется?
Мое красноречие изменяет мне, каждый раз, когда я пытаюсь сформулировать свои ощущения от этого места. Покидать Богдо не хотелось....
Подводя некий итог, скажу, что Баскунчак - очень живописное место, а гора Богдо просто сказочна, но есть ряд минусов. Нам показалось, что там чересчур много людей и слишком навязчивая инфраструктура формата «здесь был вася», частично разрушающая магию уникального озера и наносящая вред здешней экосистеме. Минусы эти для меня настолько значительны, что второй раз я не приеду сюда, но чертовски рад, что в моей жизни были Богдо и соленое озеро Баскунчак.
