Тушетия – самый отдаленный и отрезанный от мира уголок Грузии. Дорога сюда входит в десятку самых опасных автомобильных дорог в мире. Это грунтовка – по ней можно проехать только на хорошем внедорожнике и только с июля по сентябрь. Тушетия – это горы, горцы, традиции, башни, суровая и прекрасная природа. Однозначно советуем посетить.

Омало

Дорога в Тушетию. Эта дорога входит в десятку самых опасных дорог в мире по версии BBC. Грунтовая, проходима только на хороших внедорожниках и только с июля по октябрь. Поездка по ней — экстрим в чистом виде. Отвесные скалы, глубокие каньоны, горные реки — это страшно и очень, очень красиво.

Экскурсии и маршруты по региону из Тбилиси

В поездке в Тушетию прекрасно все! Как будто проходишь сквозь портал в другой мир и в другое время. Дорога не для слабонервных, но очень красивая. Культура и традиции, природа, местная кухня и адреналин — вот зачем стоит сюда ехать. Ночевка в Омало (гест-хаус или палатки) Уджарма – Телави – дегустация на винзаводе – дорога в Тушети – ночевка в Омало – поездка в Дартло (авто или конная) – Тбилиси

В продолжение знакомства с прекрасной Грузией, вслед за нашим популярным треком по Сванетии , клуб "Зов гор" предлагает отправиться в менее раскрученный, но не менее интересный поход из Хевсуретии в Тушетию . Тушети и Хевсурети - одни из самых интересных и самобытных мест в Грузии! Они обладают особой аурой и притягательностью. И в то же время, там мало, кто бывал, так как эти горные регионы окружены со всех сторон высокими хребтами и очень труднодоступны, были долгое время изолированы от цивилизации. Даже в наше время добраться по дороге туда можно только с июля по сентябрь.

Тушетия включена ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. На ее территории сохранились многочисленные памятники архитектуры - оборонительные башни, старинные храмы. Средневековые башни Хевсуретии и Тушетии выглядят даже интереснее Сванских. Местному населению в те давние времена приходилось постоянно воевать с соседями, поэтому башни строили как настоящие оборонительные крепости.

В походе мы увидим легендарную гору Казбек, необычной расцветки травертины Трусо и живописные разнокрасочные Абуделаурские озера, посетим винодельческие хозяйства Кахетии, где продегустируем лучшие вина Алазанской долины.

В поход в Грузии "Хевсутретия - Тушетия" стоит сходить, чтобы увидеть:

• уникальные труднодоступные горные регионы Грузии - Хевсурети и Тушети с их башнями и храмами, сохранившимися до наших дней языческими обрядами
• замечательную столицу Грузии - Тбилиси
• памятник природы - травертины необычной раскраски в ущелье Трусо
• знаменитую Гергетскую церковь Святой Троицы XIV века над поселком Степанцминда, расположенную на высоте 2170 м, и величественный пик Казбека - высочайшую гору Грузии (5033 м)
• очень живописные разноцветные Абуделаурские озера
• мистический мертвый город Муцо - грузинский Мачу-Пикчу
• высочайшую гору Восточного Кавказа - красивейшую Тебулосмту (4500 м)
• село Омало, где снимался знаменитый фильм Георгия Данелия "Мимино"
• как производят знаменитые вина Кахетии:)

День 1. Тбилиси - Казбеги - Джута

Встречаемся в Тбилиси не позднее 8 часов утра. Начинаем нашу экскурсионную программу. Вначале съездим в Степанцминду (Казбеги). По пути сделаем остановку у крепости XVII века Ананури, напьемся минеральной воды из источника на Крестовом перевале. Далее осмотрим цветные травертины (отложения кальция вблизи минеральных источников) в ущелье Трусо. В Степанцминде мы поднимемся к Гергетскому храму XIV века. С холма открываются потрясающие виды на заснеженный пик Казбек - высочайшую гору Грузии (5033 м). Переезд в поселок Сно, где мы посетим древнюю крепость XVI века. На ночевку встанем возле села Джута на высоте 2200 м.

День 2. Перевал Чаухи - Абуделаурские озера

Поднимемся на перевал Чаухи. Весь подъем будем любоваться на хребет Чаухи с семью остроконечными вершинами. После отдыха на перевале спустимся к Абуделаурским озерам. Из них самые красивые и примечательные три: Синее, Зеленое и Белое, названы соответсвенно по оттенкам цвета. Поставим лагерь неподалеку от них.

Расстояние 10 км, набор высоты 1140 м, сброс высоты 740 м

День 3. Гадани - Шатили

Переходим в Гадани. Оттуда нас ждет переезд в Хевсуретию. Встанем на ночевку вблизи старинной горной деревушки Шатили. Здесь сохранилось много древних построек, есть и крепость. По желанию - можно заночевать с комфортом в гостевом доме. Труднодоступность региона способствовала сохранению здесь дохристианского уклада жизни. Языческая культура была потеснена лишь после строительства дороги в 1930 г. Однако отголоски языческих обрядов в Хевсуретии можно встретить и поныне.

Расстояние 7 км, сброс высоты 600 м

День 4. Муцо - хребет Хидотани

Часть пути для экономии времени и сил преодолеем на транспорте. Вначале посетим каменные склепы древнего захоронения Анатори (XVII-XIX вв). Затем отправимся в загадочный мертвый город Муцо в ущелье реки Ардоти. Его еще называют грузинским Мачу-Пикчу. Причины, по которым город оставили люди, до сих пор не известны. Крепость Муцо построена на горе на склоне в 60 градусов, забираться туда нелегко по очень крутой тропинке. Наверху стоит храм-святилище, где жители ближних поселков проводят языческие обряды. Вход в храм непосвященным людям запрещен. Там же расположена башня, где ведут переговоры старейшины. Покинув Муцо, наберем еще около километра высоты. Палатки поставим на хребте Хидотани в окружении альпийских лугов.

Расстояние 8 км, набор высоты 1000 м

День 5. Перевал Ацунта (3430 м)

Снова идем вверх - сегодня нам предстоит перейти через хребет Ацунта, который разделяет Хевсуретию и Тушетию. В нескольких километрах от нас проходит граница с Россией, в ту сторону особо выделяется покрытая белой шапкой ледника высочайшая гора Восточного Кавказа - Тебулосмта (4500 м). Ночуем вблизи лагеря пограничников.

Расстояние: 15 км, набор высоты 830 м, сброс высоты 1030 м

День 6. Чешо

Сегодня будет длинный, но не сложный, переход вдоль рек Квахидистскали и Пирикитской Алазани. Пройдем несколько заброшенных сел, а остановимся в Чешо. В селе находится несколько древних башен. В Чешо можно по желанию переночевать с комфортом в гостевом доме или, как обычно, поставить палатки.

Расстояние: 17 км, сброс высоты 450 м

День 7. Дартло

Переходим в Дартло - одну из самых живописных деревень Тушетии. Еще недавно село было заброшено, а сейчас здесь работают около десятка семейных гостиниц, которые принимают туристов в лучших традициях кавказского гостеприимства. Помимо замков, зданий и башен в деревне можно осмотреть руины христианских церквей, в которых стоят каменные кресла старейшин. Посреди деревни величественно возвышается старинная шестиэтажная башня, сложенная по местным традициям из плоского камня без закрепления раствором. На холмах над Дартло находятся руины крепости Квавло, куда мы тоже сходим.

Расстояние 7 км, сброс высоты 150 м

День 8. Омало - Кахетия

На восьмой день нашего похода в Грузии мы перейдем в Омало. Тропа постепенно идет вверх на хребет Алазани, приводя нас в итоге к древним башням Кесело. В высокогорном селе Омало снимали кадры знаменитого фильма "Мимино". Здесь сохранились до наших дней языческие традиции, а электричество получают только от солнечных батарей. Осмотрев окрестности, мы поедем вниз в Кахетию через перевал Абано - дорога не для слабонервных, она даже попала в фильм BBC "Cамые опасные дороги мира". В прошлом заброшенная, расположенная на окраине цивилизации, Кахетия в наше время сильно преобразилась. Инфраструктура туризма сейчас очень развита. Поселяемся в гостиницу, отдыхаем и приступаем к дегустации знаменитых кахетинских вин.

Расстояние 10 км

День 9. Экскурсия по винодельческим хозяйствам Кахетии - переезд в Тбилиси

Сегодня мы посетим несколько виноделен, где увидим, как делается вино кахетинским методом в глиняных сосудах - квеври. Квеври можно встретить самых разных размеров - от обычного до огромного, на несколько сотен литров. Здешние вина хранятся в квеври или в деревянных бочках и обычно продаются только на розлив. Качество кахетинских вин нередко сравнивают с французскими. В Кахетии наш поход в Грузии завершается. В Тбилиси мы вернемся уже к вечеру, откуда полетим домой.

Особенности похода в Грузию "Хевсуретия и Тушетия"

Помимо самого пешего похода в программе будет и экскурсионная часть. В Казбеги (Степанцминда) мы осмотрим Гергетскую церковь XIV века, на фоне которой красуется высочайшая вершина Грузии - гора (5033 м). Очень живописны цветные Абуделаурские озера (Синее, Зеленое и Белое) в Хевсуретии. Также после активной части мы совершим экскурсию по винодельням Алазанской долины в Кахетии. Ночевки преимущественно в палатках, однако несколько ночей можно провести с комфортом в гостевых домах. Маршрут нельзя считать особо трудным, но поскольку нам необходимо преодолеть два перевала высотой 3400 метров над уровнем моря, хорошая физическая подготовка не повредит.

Дополнительные сведения:

• Это полноценный пеший поход. Палатки, продовольствие и прочее снаряжение мы несем на себе в рюкзаках.
• В зависимости от погоды, состояния группы инструктор может внести изменения в маршрут.
• Оплата наличными (доллары) в первый день похода инструктору. При досрочном сходе с маршрута без уважительной причины (болезнь, травма) деньги не возвращаются!
• Размер группы - от 5 до 15 участников.
• Благоустройство лагеря (установка палаток, приготовлениe пищи) осуществляется всеми участниками похода.
• Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Грузию не нужна! Въезд по загранпаспорту. В паспорте не должно быть отметок о посещении Абхазии и Южной Осетии.

Стоимость участия в туре: 200 $

В стоимость тура входит:

• трехразовое питание на маршруте,
• услуги инструктора-проводника,
• групповая медицинская аптечка,
• костровое или газовое оборудование

В стоимость тура не входит:

• прокат личного снаряжения,
• переезды по маршруту,
• проживание в хостелах и гостиницах,
• медицинская страховка,
• оплата экскурсий и посещение платных достопримечательностей и дегустаций

Все дополнительные расходы составят примерно 180 $.

Казалось бы, сложно услышать о Грузии что-то новое. Страна ласкового солнца, высоких гор и хмельного вина уже давно известна туристам и путешественникам. Кажется, она изъезжена вдоль и поперек. Старинные монастыри на горных вершинах и пещерные комплексы – визитная карточка Грузии, наряду с гостеприимным населением и богатой кухней. Но есть в Грузии одно местечко, где Вы не увидите ни одного привычного монастыря, где не будет винодельного завода за каждым поворотом, где усатый грузин в кепке не стоит у ресторана, зазывая Вас отведать хинкали. Сюда сложно и опасно добираться. Сюда закрыта дорога девять месяцев в году. Живущие здесь люди практически лишены благ цивилизации, а свои дома до сих пор строят из камня…

Тушетия (или Тушети по-грузински) – самый отдаленный район Грузии. Находится он почти на границе с Дагестаном и Чечней. Добираться сюда крайне сложно, но возможно. И трудности, пережитые за время дороги, с лихвой окупаются увиденными прелестями.

Ближайший населенный пункт по дороге на Тушети – село Пшавели. Именно здесь можно взять джип напрокат или заказать экскурсию с водителем. Стоить такое удовольствие будет по-разному, как договоритесь. Мы слышали, что цена доходит до ста долларов за машину в сутки, плюс стоимость бензина. Туда и обратно можно уложиться за два дня, ведь дорога в одну сторону занимает около шести часов, хотя общее расстояние – всего 70 км. Все дело в том, что дорога эта – извилистый серпантин без отбойников. Только первые 15 километров видны следы асфальта, да и те постоянно размываются горными реками. Дальше – грунтовка с частыми крутыми поворотами. Ехать по этой дороге довольно опасно, поэтому лучше нанимать местного водителя.

Все 70 километров до Омало, главного села в Тушетинском районе, Вы будете видеть поразительные картины. Здесь человеческая рука практически не прикасалась к тому, что сотворила природа. Огромные водопады здесь вытекают прямо на дорогу, по которой Вы едете. Нередко случаются камнепады, поэтому у Вас есть прекрасная возможность выйти из машины и расчистить дорогу, чтобы по ней можно было двигаться дальше. На бесконечных перевалах Вы часто можете увидеть снег – и ничего, что на дворе август! Бурные потоки горных рек, даже в конце лета, размывают все вокруг. Именно поэтому здесь невозможно проложить нормальную дорогу. Именно поэтому путь сюда отрезан с октября по июнь.

Именно поэтому этот район так прекрасен – здесь девять месяцев в году практически никого нет!

Да, на протяжении 70 км вы увидите максимум два пограничных пункта с Россией, в самом начале, и будку с охранником национального парка, уже на въезде в Омало. Люди здесь не живут. Горная местность и дикие погодные условия сделали свое дело.

Но что же можно увидеть в самой Тушетии? Зачем так долго и так опасно ехать сюда? Первое – это ощущение того, что ты находишься вдали от цивилизации . Сложно назвать населенным пунктом десять домиков с сараями. Здесь около полутора десятка сел в округе, и все они практически одинаковы по своему составу и внешнему виду. Второе – это первозданная природа , просто поражающая своим величием. В Тушетии видны горы четырехтысячники со снежными верхушками, бесконечные скальные перевалы, мощные водопады и стремительные холодные голубые реки. Десь полно развлечений для туристов: прогулки на лошадях, экскурсии на квадроциклах, треккинговые туры по неизведанным горным тропинкам. И третье – это чудеса человеческого трудолюбия и изобретательности , которые Вы увидите в здешней архитектуре. Еще в Средневековье здесь начали строить тушетинские башни – сооружения, которые по сей день поражают своим величием, скрупулезностью исполнения и необычайной устойчивостью.

Тушетинская башня выглядит как высокий дом с сужающейся крышей. В высоту она достигает 10-15 метров. Но самое главное в ней то, что она полностью выполнена из камня. Синий сланец, который в большом количестве содержится в местных горных породах, заменил жителям Тушетии и кирпичи, и бетон, и строительные растворы. Грузинские мастера искусно подбирали каждый камушек и обтачивали его при необходимости, чтобы сделать из каждого идеальный «кирпич». Потом они прилаживали их друг к другу наподобие мозаики, чтобы стена дома держалась без раствора. Вы представляете, насколько это тонкая, почти ювелирная работа – построить такой дом, практически из ничего!

Предназначение тушетинских башен схоже со сванскими. В Сванетии такие строения тоже выполнялись из камня, но не так щепетильно. Первая функция и тех и других сооружений – оповещать население о надвигающемся враге. Если сторожевой самой высокой башни видел войска противника, то зажигал огонь, свет от которого замечали сторожевые других башен. Таким образом, без привычных для нас средств связи, вроде мобильных телефонов, люди в считанные минуты передавали друг другу сигналы бедствия.

Сейчас в Тушетии некоторые башни открыты для посещения, можно залезть внутрь и своими глазами увидеть, как раньше жили тушинцы. Жилая площадь внутри башен не очень большая, буквально три на три метра на каждом этаже. Первый этаж обычно отводился под хлев – здесь держали овец, коров. Второй и третий этажи были жилыми. Если честно, то это кажется невероятным. Мы, цивилизованные люди, привыкшие к просторным комнатам, прочным стенам и предметам декора, совсем не понимаем, как на этих жалких квадратных метрах, в стенах из голого камня жили люди…

Наверное, именно поэтому мы решили испробовать на себе тушетинский быт и приняли решение переночевать прямо в башне.

Дождавшись темноты, мы забросили рюкзаки в окно второго этажа и поставили внутри палатку. Ощущения, конечно же, непередаваемые. Башня, которую мы выбрали, находится на высоте более 2400 метров над уровнем моря, вокруг только горы и мелкие поселки, «разбавленные» дорогущими, но довольно убогими отелями для европейских туристов. Какой божественный закат можно увидеть, сидя возле башни, или наблюдая за солнцем из окна такого домика. Каким далеким и отрешенным чувствуешь себя, находясь в маленькой комнатке каменного здания. Главное – не включать фонарик в башне ночью, а то еще подумают, что война началась. Конечно же, внизу есть отели, стилизованные под тушетские башни, где есть все удобства. Стоимость одной ночи в них колеблется от 20 до 50 долларов. Самых смелых ждет палаточный городок у поселка Земо Омало. Но даже ночевка в палатке не сравнится с моментом, когда вылезаешь в окно второго этажа в три часа ночи оттого, что хочешь в туалет.

Магазинов с продуктами мы здесь не наблюдали, но в каждом поселке есть несколько ресторанов с национальной грузинской кухней. Говорят, хинкали тут одни из лучших в стране. Национальная кухня этого региона ограничивается, в основном, овощами и бараниной. Овец тут повсеместно разводят в больших количествах, их можно увидеть почти на каждой полянке.

Поражает, что с развитием технологий тушетинцы решили-таки воспользоваться чудесами прогресса в виде солнечных батарей. Однако сюда не проведено электричество, здесь нет электространций, использовать же генераторы слишком дорого. Солнечная батарея в таком случае является очень рациональным решением, несмотря на свою изначальную высокую стоимость. Также не ожидайте встретить в этих местах интернет, хотя кое-где можно поймать слабенький мобильный интернет от грузинских операторов. Кстати, мобильная связь здесь очень нестабильна, в связи с погодными условиями и плохой техподдержкой.

Но разве это не замечательно – побыть вдали от цивилизации и почувствовать себя далеко-далеко, выйти из пресловутой зоны комфорта! Ощутить себя в прошлом и оценить по достоинству то, что имеешь в настоящем: когда живешь в современном доме, с прочными стенами, водой, электричеством. Здесь, наблюдая за особенностями практически средневекового быта, начинаешь действительно ценить то, что имеешь. А не это ли и есть главное в жизни?

Текст: Ирина Шаповал

Где жить в путешествиях?

Отели, виллы и аппартаменты надо искать на RoomGuru - этот сервис сравнивает цены по всем системам бронирования, включая Booking.com и Agoda.com
Дорогие отели на Мальдивах, в Доминикане, Мексике, Таиланде и Вьетнаме дешевле бронировать как тур без перелета через менеджера

Важно:

Тушети (თუშეთი ) - историческая горная область область Грузии, которая сейчас относится к Ахметскому району Кахетии. Населена тушинами или тушинцами. Это примерно то же самое, что Сванети , Хевсурети и Пшави - то есть, горы и горцы. Причем пшавы и хевсуры - соседи и братья по духу, так сказать. Тушетия граничит с Хевсуретией, Дагестаном и Чечней. Автомобильная дорога есть только из Грузии.

Авторы 30-х годов писали, что многие древние традиции и понятия в Хевсуретии еще живут, в Пшавии отмирают, а в Тушетии уже вымерли. То есть, тушинцы первые испытали на себе влияние европейской цивилизации. Сейчас ситуация немного поменялась:в Сванетии сейчас под сотню гестов и есть даже Макдональдс, а в Тушетию даже попасть не так просто.

Попадание

Тушетия - почти самая труднодуступная часть Грузии, труднее попасть только в хевсутское Архото. В советское время имелось вертолетное сообщение (показанное в фильме "Мимино") а так же иногда летали самолеты АН-2. В 1975 году построили трассу Пшавели-Омало, которую я условно назову "тушинской трассой ". Сейчас вертолеты летают только под заказ, самолеты отчего-то не летают и остается только тушинская трасса, 70 киломеров трудной гравийки. Причем ввиду сложности перевала Абано эта трасса работает только с 1 июля по сентябрь. Все остальное время Тушетия отрезана от внешнего мира. Эта изоляция длится около 7 или 8 месяцев.

Своими ногами сюда можно прийти из Хевсуретии (конкретно из Шатили). Это трудный путь дней на 5, но он считается лучшим горным треккингом в Грузии.

Население

По психологии тушинцы близки пшавам и хевсурам, они отличаются от среднестатистических грузин некоторой жесткостью характера. Основная их масса сейчас летом живет в Алазанской долине, в Квемо-Алвани и Земо-Алвани, и лишь немногие зимуют в горах. Довольно много семей остаются в Омало, две семьи в Шенако и 1 человек - в Дартло . Их также можно встретить и в Хевсуретии и в Пшавии. В российском сознании пример тушинца - Мимино из известного фильма. Хотя Кикабидзе в фильме на тушинца совершенно не похож.

тушинцы

Кстати, этот же фильм разрекламировал горные села Омало и Шенако - именно они время от времени мелькают в фильме. Пичем сам Мимино родом как бы из Шенако. Фильм по сути о том, как человек уехал из Шенако в Москву, а потом передумал и вернулся обратно.

Туристы приезжают сюда ради гор и некоторого количества старинных башен - башни кучкуются в Омало и Дартло, но встречаются и в других местах. Часть Тушети занимает тушетский национальный парк , где охраняются редкие кавказские звери и растения.

Религия

Тушинцы - православные христиане. Их храмы относятся к Алавердской епархии, поэтому монастырь Алаверди считается главным священным местом, а Алавердоба - основным христанским праздником. И все же их христианство несколько нестандартно. В горной Тушетии сейчас существует только Троицкий храм в селе Шенако . Он построен в 1843 году. Еще один храм был построен в Дартло в 1801, но он разрушился. Исторически храмов у тушинцев не было, вместо них складывалось каменное сооружение, которое здесь называют "ниши". Слово происходит от общегрузинского нишани - "знак". Это сооружение подозрительно напоминает языческий жертвенник, тем более что на праздники тут рядом режут баранов.

Женщинам приближаться к "ниши" запрещено. В Омало это место огорожено забором и запрещение внятно подписано. В дугих места может быть не обозначено.

Попадание

Автомобильная дорога на Тушети одна - из Телави через Пшавели и далее через превал Абано (2926 м.) и горами до самого Омало . Горные тропы связывают Тушетию с Ардотским ущельем в Хевсуретии - некоторые туристы пользуются этими тропами. В Хевсуретию ходят через превалы Ацунта (3431 м.) и Андаки (2887 м.) Есть тропы в Дагестан, но что там происходит - неизвестно.

В поселке Омало есть аэродром, куда могут приземляться вертолеты и 12-тиместные АН-2. Существуют рейсы между Омало и аэродромом Натахтари , так что за 70 лари вполне можно пролететь из Мцхеты в Тушетию. Есть ли регулярное вертолетное сообщение между Омало и Телави - вопрос непроясненный.

Товары и цены

В Тушетии нет магазинов в обычном смысле этого слова. При некоторых домах имеется небольшой склад вещей, которые завозят с равнин. Обычно такие места имеют вывеску "SHOP". Ассортимент невелик. Часто бывает домашнее вино, реже заводское. Есть сникерсы, печенье, сахар, соль, некоторые крупы. Почти всегда есть пиво.

Хлеб пекут здесь же, сыр делается тоже тут. Сложнее с мясом. В Тушетии нет холодильников, поэтому мясо завозится с равнин. Соответственно, в кафешках оно появляется только в день привоза. Хинкали здесь самые дорогие в Грузии - по 1 лари за штуку.

В Тушетии бывают едальни, набор еды в которых тоже непостоянен. Встречается лобио из зеленой фасоли по 3 лари, салаты по 4 лари, чай или кофе по 1 или по 2 лари. В целом цены примерно на 1 лари выше, чем в Тбилиси. В итоге, например, Гестхауз "Tishe" в Омало кормит за 10 лари.

Из раритетного в Тушетии можно встретить местное пиво. Оно очень слабое и больше похоже на квас, но по вкусу совершенно сказочно. Нигде больше в Грузии оно не встречается, хотя казалось бы, вещь брендовая и в производстве несложная. Если окажетесь в Тушетии - попробуйте отыскать.

Ориентировка

Итак, едем в Тушети. Минуем Пшавели, ползем вверх по серпантину, одолеваем перевал Абано и спускаемся в долину реки Кисо Алазани. Первое село на пути - Шролта. В нем есть гестхауз "Шролта" и развилка дорог. Влево - тупиковая дорога на село Хахабо, вправо - дорога на Омало.

Приехали в Омало (1900 метров от моря). Тут есть вертолетная площадка (вспомнили Мимино), шестиместный гестхауз, 9-тиместный отель "Тушети", несколкьо каменных башен и дорожная развилка. Дорога на восток приведет нас в Шенако , где имеется христианский храм и гестхауз. Отсюда два шага до села Дикло (2150 метров высоты), где тоже есть каменные тушинские башни, а геста, как ни странно, не существует. Внизу под селом протекает Андийское Койсу, берегом можно уйти в Дагестан, в гости к пограничникам.

Около Омало сливаются две реки - Пирикитская Алазани и Гомецарская Алазани. То есть, тут встречаются два длинных ущелья. Если пойти вверх по обоим, можно дойти до Хевсуретии . Пирикитское ущелье интереснее, зато приводит к сложному перевалу а затем к середине Ардотского ущелья. Гомецарское не так интересно, но перевал там попроще и вы попадаете в самый дальний угол Ардотского ущелья.

Начнем с Пирикитского ущелья.

Первые села на пути - Дартло (1900 метров высоты) и Квавло. Вертолетная площадка, 12-тиместный гестхауз. Идем далее вверх по ущелью и через 5 километров попадаем в село Чешо . Там тоже башни и гест. Это последний гест на нашем пути. Тут вроде бы кончается автомобильная дорога, дальше только тропа. Через три километра - село Парсма (2100 метров высоты) с башнями. Чуть дальше - село Гиреви . За селом развилка ущелья. Направо - в Хевсуретию. Налево - дорога в гомецарское ущелье. Если мы идем направо, то сперва попадаем в село Чонтио (2200 метров высоты) с башнями, потом села заканчиваются и около 20 километров придется идти вверх по ущелью до перевала Ацунта (3431 метр). Через полтора-два километра за селом справа будут видны два участка с развалинами бешен. Справа над нами нависает хребет, по которому проходит граница. С хребта за нами наверняка следят чеченские пограничники. Кстати, примерно в 10 километрах от Чонтио будет перекресток - влево на перевал Ларовани, влево - на безымянный перевал, ведущий в Чечню. Это знаменитая чеченская тропа, которая в 2003 связывала

- 2 -

Восточная Грузия - Тушетия

Села Омало,Шенако, Дартло

Западная Грузия - Имеретия

Горные дороги впились в склоны гор,
Серпантином вычурным обвили скалы,
Кто с высот бросал в низину взор
Не забудет эти перевалы.

Николай Орлов

Тушетия - Высокогорная Грузия, граничит с Дагестаном, но никаких официальных переходов в Россию и из России здесь нет - и дорог тоже, только горные тропы.
Возвращаемся на асфальт. Спустившись с гор Хевсуретии, вновь, оказались на равнине у Жинвальского водохранилища. По составленному нами маршруту отсюда наш путь лежит на Тианети с посещением достопримечательностей по дороге и уже от Тианети едем в горы Тушетии. Но дорога, на которую нам надо было свернуть у Жинвальского водохранилища оказалась перекрыта - шлагбаум, кирпич.
На дороге шла масштабная стройка – техника буквально вгрызалась в скалы, сдвигая их в пропасть и тем самым значительно расширяя дорогу. Местные посоветовали ехать через Тбилиси. А это крюк в 100 км. Да и весь разработанный нами удобный маршрут при этом нарушался. Но делать нечего поехали через Тбилиси. Первые километры ехали и все горевали - как же неудачно получается. Поэтому проехав всего 20 км. решили вернуться и попробовать проехать по строящейся дороге – ведь если техника там ездит, то и нашим малюткам Джимам места хватит.

В начале пути от Жинвальского водохранилища до Тианети прямо у дороги, спрятавшись за высокими деревьями в низинке, стоит величественный храм - Фудзнари . Фудзнари, вероятно, связан со словом «фудзе», что означает базис, основу, иногда это слово означает, очаг. Согласно надписи, вырезанной на камне, помещенном выше западного входа, церковь относится ко времени первой половины XIII века.
Храм полностью восстановлен, а всего 2 года назад он был сильно разрушен.

Маневрируя между спец.техникой и горами камня, отколотыми от скал, мы благополучно преодолели ремонтируемый участок дороги и выехали на грунтовку. Дорога пошла через шикарный лес с вековыми деревьями. Видимо из-за того, что дорога перекрыта в самом начале и проходит вне населенных пунктов, по пути нам никто не встретился пока мы не свернули на развилке и поднявшись в горку не въехали на территорию Монастыря Кветера. Там под открытым небом, за большим столом что-то отмечала большая кампания грузинских мужчин. На нас они не обратили никакого внимания, и мы спокойно пошли осматривать главную достопримечательность этого монастыря храм X века.
Дозорная башня на дороге в монастырь.

Особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера.

Главное строение кветерского комплекса. Сам храм довольно скромных размеров. Построен из ракушечника, а кровля покрыта голубой глазурованной черепицей.

Все внимательно осмотрев возвращаемся к машинам. И тут нас настигло всем известное . Нас позвали к столу. Мы отказываться не стали. Вопросы откуда мы как мы, сожаления с обоих сторон, что развалился Союз и между нами граница. И все же и они и мы отметили приятный факт, что русские и грузины все равно братья и друзья на веки – и православная религия нас объединяет.

Тосты, тосты, тосты с их стороны, с нашей стороны, за дружбу, за братство, за прекрасных дам.
И замечательные мелодичные старинные грузинские песни на фоне разрушенных стен древнего города и красивого храма под небесно-голубой черепицей.

Вкусный шашлык, вкусное грузинское вино, дружелюбные люди, которые, кстати сказать, оказались из отдела культуры г. Ахмета и реставрируют этот древний комплекс. Все это погрузило нас в самобытную атмосферу Грузии.

Во время застолья звучали народные грузинские песни, которым по словам самих грузин, более 40 веков.

Наверное, можно было задержаться за этим гостеприимным столом и до утра, но у нас в планах горная Тушетия, мы стали собираться в дорогу, сказали прощальный тост. Грузины очень просили нас сказать дома, что они не страшные, и чтобы россияне не боялись ехать к ним в гости.
Они скучают без нас - это дословная цитата.
Прощаясь, узнав, что мы направляемся в Омало, они нам отсоветовали ехать туда сейчас, т.к. уже наступал вечер. А дорога туда, по их словам, очень длинная и очень, очень сложная и опасная в темноте. Они даже предлагали переночевать у них, но мы решили не злоупотреблять гостеприимством, и уехать поближе к горной дороге,
Успели до темна доехать до начала дороги на Омало и заночевали на берегу горной речки под развесистыми деревьями грецкого ореха.

Грецкие орехи прямо с дерева оказались очень вкусными!
На утро трогаемся в путь, в горы, в столицу Тушетии – село Омало. Первые километры пути ехали легко и спокойно, хотя повода для спокойствия мало: большое количество придорожных могил-источников, извещающих, что здесь кто-то погиб, напоминали нам, что расслабляться на горной дороге нельзя. Поначалу даже удивились, увидев этот крест, решив, что это уже перевал, т.к. по описаниям на перевале стоит крест.
Но до перевала Абано оказалось еще несколько часов езды по действительно сложной и утомительной горной дороге т.к. трасса идет через несколько ущелий и преодолевает несколько перевалов. Абано - самый главный перевал.

Овцы никогда не уступят дорогу – на то они и овцы!

Дорога очень узкая, много встречных машин (Омало сейчас - туристический центр Тушетии, сюда возят много туристов). На всей дороге, даже, казалось бы, на прямых ее участках, не говоря уж о серпантинах, которые конкретно лезут круто вверх, каждые 100 метров слепые повороты на 180 градусов. Что и кто там за поворотом не видно.

Если видно, что далеко едет встречка, имеет смысл при первой возможности (где чуть пошире) остановиться и пропустить ее, в противном случае можно и не разъехаться.

С одной стороны - отвесная скала, с другой буквально в 20 см. от колеса - резкий крутой обрыв.

Страшно и красиво. И от того и другого дух захватывает.

Периодически дорогу пересекают бурлящие водные потоки, в разной степени размывающие так называемую дорогу.

С дороги открываются головокружительные виды.

Каждый раз задаемся вопросом - Что там за поворотом? Места для разъезда ведь нет

Буквально одним колесом над бездной. Здесь хладнокровие покинет даже самых смелых – штурман закрыв глаза руками громко кричала, что давно мечтала полетать но только вверх, а не вниз в пропасть.

На какой -то высоте въехали в облака, видимость упала до 5 метров.

В таком густом тумане даже и не заметили, что заехали на перевал.

Сам перевал Абано (2926 м. над уровнем моря) был плотно укутан облаками, которые гонимые сильнейшим ветром покрывали нас мельчайшими капельками воды.

Ничего не видно, мокро и очень холодно. Быстрее вниз! Оставили свой "след" на перевале.

На перевале познакомились с двумя молодыми ребятами из Германии. Они буквально залезли под наши Джимники разглядывая что-то там снизу. Сами путешествуют на древнем Крузаке, спят как и мы в палатках, на крыше везут с собой дрова для костра. Разговорились, поболтали о том о сем. Ребята рассказали, что очень хотели бы побывать в России, но очень боятся нас русских и нашу полицию, которая оббирает всех иностранцев. Мы попытались их в этом разубедить. А может зря?. Может пусть лучше боятся. Глядишь и уважать начнут.

Наконец то едем вниз! А то как-то стали чувствовать себя нехорошо – видно догнала горная болезнь.

Вниз ехать ничуть не легче – затяжной спуск - приходиться тормозить только двигателем. Да и дорога шире не стала.

Абсолютное безлесье наверху сменяется сосновым лесом чуть ниже.

Спустившись вниз в ущелье, к самому Омало вновь пришлось подниматься по очень крутому серпантину. Эта часть дороги была в очень плохом состоянии – большие оползни и сильно размыта. Это связано с тем, что дрога поднимается как нам казалось, в песчаную гору. И малейший дождь ее разрушает.

Взбираясь в гору, мы не ожидали увидеть такую равнину. Омало находится на высоте 1900 м над уровнем моря, в 8 км от границы с Дагестаном.
Село Омало и соседнее с ним село Шенако, расположенное через ущелье, можно видеть в фильме «Мимино», поскольку по сценарию летчик Валико Мизандари (т.е. Кикабидзе) родом из Шенако. А свой вертолет он сажал как раз на аэродром в Омало, сделав круг над своим родным селом. Многие из тех детей, что бежали за вертолетом живут по-прежнему здесь.

Омало состоит из летнего поселка (верхнее Омало) и зимнего поселка (Нижнее Омало или просто Омало). Зимний поселок как раз и расположен на краю луга, на который мы выехали. Верхний Омало находится на скале, где расположен комплекс кавказских сторожевых башен – туда мы и направляемся.

Но сначала надо перекусить. Находим кафешку (а они здесь есть, как и гостевые дома). Нам были предложены салат оливье и похлебка. И все. Да и ценник совсем не гуманный. Ни шашлыка, ни хинкалей, ни сыра ни в одном кафе не оказалось. Наверное, все туристы - гады сожрали. Но у нас с собою всегда имеется запас провизии. Расположились за поселком и пообедали, любуясь прекраснейшими видами вокруг.

Расположены на крутой скале, господствующей над местностью. Верх скалы - небольшая относительно ровная площадка. С одной стороны она обрывается страшной кручей, с другой обрыв значительно менее глубок; а подняться к крепости можно по тропинке. Комплекс состоит из восьми башен, пять из которых реставрированы иноземцами, чему свидетельствуют металические таблички на башнях с именами спонсоров.

У башен стоят вылинявшие под солнцем плакатики для туристов, сообщающие, что когда башни были жилыми, нижний этаж отдавался для женских работ (а надо сказать к женской работе относилось почти все - исполнение всех домашних работ,а также женщины ходили в лес за дровами, косили, жали и даже пахали). Второй этаж башни был жилым – здесь ели и спали. Третий считался мужским.

Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из каменных плит.

Приветствую тебя, Солнышко ! Благослови Дух, Душу и тело мое, чтобы в здоровье и благодати пребывать.

«Солнышко ясное, услышь зов мой. Я дочь твоя земная. Обращаюсь к тебе с любовью безграничной, освети путь праведный мужа моего, дабы мысли его были светлы и справедливы. Дабы дорога его была благословенна тобой, Солнце ясное.
Соедини свой Огонь Божественный с его огнем Духовным.
Пусть сила и мудрость пребудут в нем во столько раз, сколько необходимо ему.
Дабы мог вершить дела свои во славе Божественной.
Слава Тебе, Солнце!»
Ну, Настя и выдала!. Во истину славянка!

В Омало строится туристический центр. Никто на русском в центре не говорит только на английском, ну и на грузинском разумеется.

От центра красивая аллея ведет на смотровую площадку над ущельем.

Едем в села Шенако и Дартло. Оба села отделены от Омало глубоким ущельем. В советские времена хотели даже строить канатную дорогу между селами. Первое на пути Шенако. В селе находится единственная в Тушетии православная церковь, построенная греками и недавно расписанная фресками. Именно эта церковь попадает в кадр, когда Валико из фильма "Мимино" делает круг над селом.

Село Дартло с неказистыми домиками. Примечательно большим количеством башен.

На ночь встали в сосновом бору на краю ущелья - между Омало и Шенако. Когда стемнело устроили себе кинотеатр под открытым небом - включили фильм «Мимино ». Не один раз смотрели это кино, сидя дома в четырех стенах. И честно сказать, особых эмоций фильм не вызывал. Но здесь в горах, среди живых декораций все было по другому. Мы вглядывались в каждый кадр фильма и с восторгом узнавали все места, которые запечатлены в фильме. Музыка и песни, звучавшие в фильме, вызывали необыкновенные, незабываемые ощущения полета, свободы и бесконечности.

Это только со стороны кажется, что эти чудесные луга – горизонтальные. На самом деле для палаток мы с трудом нашли более-менее ровных 3 кв.м. Все остальные плоскости имеют очень сильный уклон.

Село Омало через ущелье.

Возвращаясь из Тушетии на равнину, при подъезде к Омало, прямо на серпантине встретили знакомых ребят из Германии – они только сейчас сюда добрались. Мы им рассказали какие еще интересные места в Грузии они могут посмотреть – кроме Омало они не знали куда им еще съездить. Не подготовились немцы. Мы же тщательно разработали свой маршрут и точно знали - когда и где нам надо побывать.

На горных дорогах всегда всё не так - здесь время идёт по-иному. Тут каждый поступок и каждый ваш шаг оценят совсем по-другому.

К этому моменту процентное содержание крови и адреналина в наших венах уровнялось – 50х50.

На неимоверно крутых склонах, фактически на абсолютно вертикальных скалах стоят одинокие башни. Как туда можно добраться, не говоря уже как выложить из камня это совсем немаленькое строение можно только догадываться. По сложности возведения, на наш взгляд, башни могут вполне посоперничать с пирамидами

Над страшною бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчанье пройди по дороге опасной.

Спустившись с гор едем в небольшой городок в Кахетии - Сигнахи. Наш путь пролегает через Древнюю Столицу Кахетии – .

Замок Греми – это узкая башня и Архангельская церковь с фресками. Весь комплекс был построен в 1565 году кахетинским царем Леваном, который сделал здесь новую столицу. В 1615 году столица была сожжена шахом Аббасом. В башне замка развернут музей с археологическими находками Кахетии.

Возможно в этой уютной комнатке царь Леван принимал важные государственные решения.

Уже в сумерках приехали в Сигнахи.

Сигнахи – детище эпохи Саакашвили. Здесь в 2007-2012 годах была проведена масштабная реконструкция, в результате которой получился «Город влюбленных». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии.

Получился уютный европейский городок. Однако, в приоткрытые ворота мы увидели старые обветшалые стены строений, которые отреставрированными нарядными фасадами выходят на улицу.

Памятник доктору на ослике по мотивам известной картины знаменитого грузинского художника Пиросмани. В Сигнахи есть дом – музей Нико Пиросмани .

Закупились домашним вином, сыром, лавашем и огромными сахарными помидорами и уже в полной темноте покинув Город влюбленных, остановились на ночь на берегу реки Алазань. А наутро отправились в Цинандали.
Почти в центре Кахетии лежит село Цинандали – один из крупнейших центров виноделия Кахетии. Некогда оно принадлежало поэту, боевому генералу и общественному деятелю Александру Чавчавадзе, который унаследовал это село от отца, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе был известным дипломатом и общественным деятелем, в 1784-1801 годах он был полномочным послом царства Картл-Кахетии при дворе Российской Империи.
В 1946 г. в столетний юбилей со дня смерти грузинского поэта в усадьбе был открыт дом-музей Александра Чавчавадзе. В 2008 году музей отреставрировали. В доме-музее сохранились интерьеры, мебель и личные вещи князей.

Взяли экскурсию по музею. Девушка экскурсовод рассказала интересную историю семьи Чавчавадзе. Когда-то в усадьбе частыми гостями бывали сосланные на Кавказ офицеры царской армии, люди искусства: Пушкин, Лермонтов.
В усадьбе Чавчавадзе родным человеком был и русский писатель Александр Грибоедов. В парке до сих пор можно увидеть часовню, в которой венчались поэт и дочь хозяина княжна Нина Чавчавадзе. Супружеская жизнь была недолгой. К сожалению через год Грибоедов был убит. А Нина Чавчавадзе всю жизнь хранила верность мужу, так и не выйдя больше замуж.
Именно в этой усадьбе Грибоедов написал бессмертную пьесу "Горе от ума". Поэту очень нравилось Цинандали и родовое имение Чавчавадзе. Он посвятил им стихи, в которых предсказал свою смерть: "Там, где вьётся Алазань, Веет нега и прохлада.

Вокруг усадьбы сохранён ухоженный парк в Английском стиле.

Знакомый с европейскими торговыми домами, Александр Чавчавадзе построил в Цинандали первый винный завод в Грузии и заложил винные подвалы. Его вина стали возить в Европу, где они были по праву оценены.

Одним из древнейших и важнейших городов Кахетии является Телави . А ныне это административный центр Кахетии.
По дороге в Телави проезжали аэродром «Мимино», в переводе с грузинского «Сокол», где, по сценарию одноименного фильма работал персонаж Вахтанга Кикабидзе. Сюда он звонил из-за границы и его соединили не с Телави, а с Тель-Авивом.
При въезде в город на углу крепости стоит конный памятник царю Ираклию II. Этот памятник засветился в фильме "Мимино" в эпизоде, где спрашивают про вертолетный аэродром.

Крепость "Батонис цихе" в центральной части Телави. В переводе на русский название крепости значит «Крепость господина». В 17-18 веках, когда город был столицей кахетинского княжества, тут располагалась резиденция кахетинских царей.

Со стен цитадели открывается прекрасный вид на Алазанскую долину с ее обширными виноградниками, а в далеке - на Кавказский хребет, о прохладе гор которого мы уже начали мечтать, поскольку в долине стояла 30- градусная жара.

В Телави есть туристический центр, в котором нам бесплатно дали буклеты и туристические карты Грузии. Центр находится в строении сбоку этого красивого здания.

Телави – очень уютный приятный городок с неповторимым Грузинским колоритом. В отличие от Сигнахи он какой -то живой, настоящий.

На одной из старинных улиц растет 900-летний платан или чинар, считающийся древнейшим деревом Грузии. Потребовалось 13 человек чтобы его обнять.

Напротив памятника Ираклию, в уютном кафе делают очень вкусные хинкали. Вообще то хинкали в Грузии везде вкусные, и как нам показалось,отличаются только толщиной теста. Здесь тесто очень тонкое. Цена на это блюдо везде оказалась одинаковой – будь то в кафе или в ресторане.

Еще одна важная достопримечательность Кахетии – это вино, лучшее в Грузии. Поэтому после того как закусили, теперь можно и выпить. Соответственно следующее место по маршруту – это винзавод «Корпорация Киндзмараули».
«Корпорация Киндзмараули» - один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Располагается в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина. Сейчас заводу принадлежит около 80% территории микрозоны "Киндзмараули"

Перед экскурсией по заводу продегустировали разные вина. При этом совершенно позабыв, что некоторые из нас за рулем. Вся надежда, что за время экскурсии все выветрится. Девушка, проводившая дегустацию отметила, что у них с этим делом очень строго – за рулем ни-ни.

В Грузии особая технология изготовления вина. В Европе виноград для вина давят без веток, а потом отделяют косточки.
В Кахетии виноград для вина с древних времен давят вместе с ветками и с косточками и все вместе закладывают в бочки для брожения, что придает особую терпкость Грузинским винам.
Кроме того, вино в Кахетии бродит до полугода, что в Европе считают неправильным – там принудительно прекращают брожение резким минусовым охлаждением бражки.
Изготовление вина по Грузински выглядит очень душевно.
Квеври – большой глиняный кувшин. Его зарывают в землю и там при постоянной температуре бродит виноград. Эту древнюю технологию до сих пор используют в Грузии.

Не все вина в Кахетии делают по древней технологии с использованием квеври.Это зал, где делают вино как в Европе.

Марани – помещение, где хранится вино после того, как оно отбродило в квеври.

В фирменном магазине «Корпорации Киндзмараули» закупились разными винами, чтобы увести с собой домой. Во время путешествия по Грузии в основном пили домашнее белое и черное вино(так называют красное вино грузины, что логично ведь оно из черного винограда), покупая в 3-х и 5-ти л. банками. Вино в банки наливают по самую крышечку, чтобы не окислялось. Поэтому останавливаясь на ночь, выпивали такую баночку за раз дабы не окислялся сей божественный напиток.
Прячась от зноя, разбили лагерь в тени букового леса. Утро прошло под пристальными взглядами двух кавказских овчарок.

Монастырь Ахали Шуамта сооружен в XVI веке. Это женский монастырь, он действует до сих пор. В монастыре строгие правила, все делается с разрешения обитателей. Здесь есть маленький колокол, в который полагается звонить, прежде чем открыть двери в монастырской стене. Это служит сигналом для тех монашек, которые не хотят встречаться с посетителями.

Дальнейший наш путь лежит в Имеретию - самый крупный и исторический регион Западной Грузии. Посещение Тбилиси в наши планы не входило, поэтому знакомство со столицей Грузии прошло на ходу, через окна автомобиля

По мере нашего движения на запад, виноградники равнин Кахетии сменяются на пышные леса в Имеретии.
К вечеру попадаем в Кутаиси – столицу Имеретии. К тому же Кутаиси – вторая по конституции столица Грузии.
«Колхидский фонтан» на центральной площади Давида Строителя.

Памятник у здания театра известному грузинскому актеру и режиссеру Ладо Месхишвили, который некоторое время руководил труппой театра.

В Кахетии – виноградники, а в Имеретии – чайные плантации. Чай выращивали в советские времена, а сейчас от плантаций ничего не осталось, кроме пометки на картах. Вот на краю такой плантации заросшей мандариновыми деревьями и кустами колючей ежевики мы и заночевали.
Следующий день – посещение в Цхалтубо Пещеры Прометея.

Название «Пещера Прометея» придумал Михаил Саакашвили будучи президентом Грузии. Пещера Прометея – самая большая в Грузии. Собственно, эта пещера является частью огромной пещерной сети, протянувшейся по всей Западной Грузии и Абхазии. Для осмотра доступно несколько залов, маршрут составляет 1500 м и прохождение длится около часа.

Обнаружили пещеру в 80-е годы (якобы искали место для бомбоубежища), для посещения открыли в 2011 году.

Бетонная дорожка в пещере то поднимается вверх, то спускается вниз. Диковинные наросты, сосульки, сталагмиты, реки и небольшие озерца – все подсвечено переливающимися цветами.

На всем пути движения звучит музыка Гия Канчели. Удивительная сказочная атмосфера. А если учесть, что снаружи 35 градусов, а здесь в пещере 10-градусная живительная прохлада, выходить из пещеры совсем не хотелось.

Время посещения ограничено и проходит в составе организованной группы.Поэтому через час мы вышли на другом конце пещеры, откуда нас на автобусе отвезли к месту входа.

Следующее по плану место для посещения еще одна Имеретинская природная достопримечательность . Решили к каньону ехать не по асфальту, а сократить по живописной дороге.
Ехали по грунтовой дорожке через деревни, любуясь традиционными грузинскими домиками с балконами-террасами увитыми виноградом. Дорожка, петляя то поднималась, то спускалась вниз с холмов, заросших гранатовыми деревцами. Мы путешествовали в сентябре и гранат уже поспел.

В Грузии очень красивые реки с чистейшей водой изумительного бирюзового цвета.

Уперлись в узенький подвесной мостик с гнилыми досками через бурную реку Цхенисикале.

Чтобы проехать по мостку пришлось сложить боковые зеркала.

Мостик очень узкий, возможно даже пешеходный. Наши Джимки лишь с миллиметровым зазором протиснулись между столбами, к которым крепятся тросы.

Каньон реки Окаце длиной 3 км. Глубиной 50 метров. Туристическая смотровая дорожка проходит по сооруженному вдоль каньона подвесному консольному мосту. Фактически просто идешь над пропастью. Есть смотровая площадка, которая парит над бездной. Честно сказать, нас впечатлила только сама конструкция нависающей над каньоном дорожки. А по склонам каньонов намного глубже, чем Окаце мы ехали пока добирались до Омало.

Познакомились с одним общительным пожилым грузином, который прекрасно помнит Советские времена и жалеет, как и многие, о тех временах, когда мы были одной страной. Он нам подсказал замечательное место для лагеря в ущелье на реке Абаша. Без его помощи мы бы его не нашли – место дикое и укромное.

Вода ледяная – ведь бежит река с ледников Кавказских гор. Течение настолько мощное, что плавки и купальники срывает только так.

На других машинах в это Царство Берендея не пробраться. Буквально продирались среди камней и деревьев, густо заросших мхами и лишайниками.

Наш грузинский друг настоятельно рекомендовал половить в этой реке форели. По его словам, здесь ее очень много. А удочки у нас всегда с собой. Но мы поленились расчехлять спиннинги, тем более утром торопились в Мартвильский каньон на реке Абаша.

Каньон очень популярен среди туристов. Поэтому мы и торопились с утра, пока не подъехали туристические автобусы. Каньон возник благодаря реке Абаша, которая пробила себе путь в известняковых скалах.
Каньон состоит из двух частей, которые разделены порогами и отмелью.
В верхней части каньона катают на лодках.

В нижней части каньона проложена каменная тропа, с нависающими над каньоном смотровыми площадками и романтичными мостиками.

Несмотря на то, что в каньоне очень многолюдно, нам он очень понравился своим разнообразием – это и бирюзовое озеро, зажатое нависающими над ним скалами, с которых сочится вода и река срывающаяся вниз сверкающими на солнце водопадами.

Глядя сверху в бирюзовые воды реки Абаша, мы увидели, что в ней действительно много форели, как и говорил добрый грузин. Вот тут то мы и пожалели, что поленились расчехляться.

Едем дальше. Напротив средневековой крепости в уютном ресторанчике отведали имеретинский хачапури из тонкого теста с сыром внутри – в каждой местности Грузии хачапури готовят по своему. Мы уже ели и лобиани (с фасолью) и хевсурские хачапури (внутри кроме сыра трава), кахетинские (на вертеле).

Будучи в Имеретии попробовали имеретинский творожный сыр. Очень понравился Грузинский лимонад, производимый на заводе Лагидзе. Удивительно, что в такой винной стране очень приличное и вкусное пиво. А вот шашлык не стал нашим фаворитом. Ели шашлык и из баранины, и из говядины, и из курицы. Не впечатлило это блюдо. Дома делаем шашлык часто и получается у нас отменно.

Заехали на заброшенный термальный источник.

Из- под земли бьет кипяток с запахом тухлых яиц – видимо источник сероводородный.

Следующие пару дней планировали провести, расслабляясь на черноморских пляжах Грузии. Встретившиеся нам в каньонах наши туристы сообщили, что пляжи в Батуми и около очень грязные, А мы не поедем в Батуми, решили мы. На карте нашли, где большие пляжи – таким местом оказались окрестности г. Поти. Но и тут зрелище оказалось просто отвратительным.

Такого мы не видели нигде. Мусор, не только на поверхности, он перемешан с песком бог знает на какую глубину. Обидно – ведь пляж действительно широкий и длинный, с одной стороны опоясан шикарным сосновым лесом. В поисках места для лагеря заехали в этот лес, но и тут нас ждало потрясение – словно со всех городов Грузии сюда свозят мусор.

Кинулись искать места куда местные со своим мусором не доберутся. Для этого нам пришлось проехать еще 40 км. Но и нам не удалось подобраться к морю – вдоль моря по пляжу идет, железнодорожная ветка огромного порта-промзоны, ни как не обозначенные на карте. В результате в полной темноте встали на ночь даже не поужинав, так как сами пока раскладывали палатки, стали ужином для полчища комаров.
На утро оказалось, что встали на островке в болоте. А мы всю ночь думали, что стоим на берегу реки – лягушки очень громко квакали.
А ну его это море - решили мы и поехали дальше по намеченному маршруту - в Сванетию, в горы.