На албанском поезде из дурреса в эльбасан. репост! Aлбания

Динамику албанской железнодорожной отрасли можно описать одним словом: примитивизация. Это относится к сети железных дорог, пассажирским и грузовым перевозкам, состоянию путевой инфраструктуры, локомотивному и вагонному паркам. В частности, пассажиропоток, достигавший в лучшие годы 4 млн. чел. в год, с начала столетия стал неуклонно и быстро снижаться, и сейчас едва превышает цифру 300 тысяч (википедия). Отмены и сокращения поездов сопровождались и физической деградацией сети дорог. Так, в конце 2013 года, железная дорога ушла даже из столицы страны: на участке Вора-Тирана рельсы были разобраны, а станция и вовсе уничтожена.

От некогда развитой сети железных дорог, по сути, осталось три участка с пассажирским движением: Дуррес-Влёра, Шкодер-Шкозет и Рогожино-Либражд. Узловых же станций осталось только две: Шкозет и Рогожино.

Я намеренно оставил на этой схеме транграничный участок Подгорица-Шкодер, в тщетной надежде на возвращение пассажирского сообщения между Албанией и Черногорией, пока там не разобрали рельсы. По моей оценке, такой поезд пользовался бы невероятным спросом среди туристов, поскольку альтернативы в виде надёжного автобусного сообщения между странами нет.

Неизвестно, долго ли протянет железная дорога хотя бы в нынешнем состоянии, поэтому не став дожидаться её ужасного конца, я решил посвятить день 3 апреля этому на глазах исчезающему виду транспорта. Выбирать было не из чего: даже базируясь в главном железнодорожном центре страны - Дурресе, можно составить лишь один маршрут для дневной покатушки туда-обратно, а именно Дуррес-Либражд. Расписание всех албанских поездов помещается на одной странице формата А4:

Итак, во всей Албании осталось 4 (четыре) пары поездов: две сообщением Дуррес-Эльбасан, и по одной Дуррес-Шкодер и Дуррес-Влёра. Интересно, что оборот этих поездов составлен таким образом, что "ночуют" они все на разных конечных станциях, в результате чего утром из Дурреса отправляется только один - на Либражд; им же можно вернуться обратно в тот же день. Относись это расписание к развитой ж.д. стране, внимательный читатель смог бы предположить, что кроме упомянутых, в Албании имеется ещё один ВБС (Влёра-Либражд), а на станции Эльбасан производится отцепка лишних вагонов. В реальности же, никакой перецепки вагонов нет: пассажиры из Влёры просто перепрыгивают на согласованный поезд на станции стыковки, а в Либражд привозят все вагоны, что вышли из Дурреса (и неважно, что пустые).

Либражд настолько мал, что делать в нём нечего даже в течение того часа, пока машинист обедает. Поэтому было решено проехать не весь путь, а только до Эльбасана, использовав те три часа, что поезд оборачивается по конечной станции, для прогулки по городу (будет отдельный пост). Единственной сложностью всего этого плана было встать в 5 утра, но мы справились, и за полчаса до отправления прибыли к месту старта - на вокзал города Дуррес. Здание вокзала проектировалось с расчётом на кипучую жизнь, а сегодня форма выглядит несоразмерной своему содержанию:

Единственная функция этого двухэтажного дворца - продажа билетов. Тарифы в Албании предельно низкие: поездка на 100 км обойдётся вам по цене капучино - примерно в $1. За свой билет туда-обратно я отдал всего лишь 230 лек - перегоревшая накануне лампочка и то стоила дороже:)

Купив билеты, выходим на платформу. Вокзал, хоть и велик, не особо выделяется на общем фоне:

Обратите внимание на крытый виадук в левой части кадра - это переход в морской порт, и по сравнению с соседним входом в ж.д. вокзал, он гораздо более оживлён в утренний час - из Италии только что прибыл первый паром. Но вернёмся на нашу платформу. Здесь абсолютно ничего не изменилось за год, с тех пор, как я тут побывал в первый раз:

Даже в списке направлений не стали зачеркивать неактуальные нынче города Тирану и Поградец:)
А наш поезд уже стоит на первом (или втором?) пути, гостеприимно распахнув по половинке каждой двери (вторая, как выяснилось позже, уже не везде открывается). Албанский поезд состоит из двух довольно длинных двухсекционных вагонов,

ведомых маневровым тепловозом чешского производства:

Весь локомотивный парк страны состоит из точно таких же тепловозов, коих в 70-80х импортировали 61 штуку. Вероятно, осталось половина из них: с десяток заняты на линиях, остальные ржавеют стоят на приколе на станциях Шкозет и Фьер.

Что же касается вагонов, то определить их происхождение не так просто: я долго искал, но так и не нашёл ни одной таблички с завода-изготовителя. Однако, по надписям к различному вспомогательному оборудованию, можно заключить, что вагоны начинали свой жизненный путь в одной из немецкоязычных стран. В целом, вагон довольно удобный, хотя и немного раздолбанный:

В отличие от кресел, на окнах не осталось ни одного живого места. Все стёкла в трещинах, а форточки (где они есть) зафиксированы в последнем положении перед поломкой: в закрытом, полуоткрытом или совсем распахнутом виде:

Это обстоятельство чрезвычайно усложнило задачу блогера: ехать у открытого окна означало замёрзнуть через 5 минут (не май месяц), а на других местах было невозможно фотографировать через окно - либо трещины, либо слой пыли. В общем, со стёклами оказалась такая же ситуация, как год назад на канатной дороге - албанцы не дружат с прозрачными окнами на транспорте.

Несмотря на то, что все вагонные помещения были маркированы 2-м классом, в VIP-секцию первого вагона нас не пустили - там ехали официальные лица: проводница, буфетчица и полицейский с приятелем. Так испарилась моя последняя надежда на снимки видов из окна. Как позже выяснилось, на остановках тоже особо не поснимаешь: больше одной минуты поезд стоял только тогда, когда вип-персонам захотелось выпить чашечку кофе на какой-то станции - машинист к ним хотя и не присоединился, но десять минут терпеливо подождал.

Вот, собственно, и наш машинист перед началом своего рабочего дня:

Всё просто и по-свойски: на работу приехал на велике, в обычной гражданской одежде. Вскоре подъехал такого же плана напарник, и началась загрузка велосипедов - вдвоём это делать намного легче:

Из всего персонала, в железнодорожной форме щеголяет лишь один человек - перронный контролёр:

Кстати, кто интересуется вопросом, куда исчез Коломойский - так вот же он, скрывается в неприметном албанском поезде. Но продолжим про контролёра. Билетов он не проверяет, а только следит за порядком на вверенной ему территории - например, отгоняет старушек от края платформы перед прибывающим поездом. Как видно даже по фотке, в Дуррессе это был добродушный дядька, а вот в Эльбасане попался весьма строгий мужик - сразу запретил фотографировать и конвоировал меня до самого выхода, чтоб я ни дай бог не ослушался:)

Однако, пора в путь. До Эльбасана 76 километров, которые поезд преодолевает ровно за 3 часа. Учитывая состояние рельсов, это весьма неплохая скорость, и на некоторых участках состав разгонялся до 40 и даже 50 км/час. Заполненность вагона нигде не превышала трети, а из конца в конец доехало от силы человек 10. Основной поток пришёлся на трафик между соседними станциями, а вблизи крупных городов обнаружились даже коммьютеры, до конца верные привычному виду транспорта.

За полчаса поезд резво доехал до станции Голем, что в районе дальних пляжей. Помня, с каким трудом в летний сезон туда добираются отдыхающие - либо с пересадкой на автобусах, либо постояв в пробках на машине, - смею предположить, что поезд по данной позиции ничем не уступает своим конкурентам за пассажира. Что мешает пустить пригородный состав с ежечасным курсированием по летнему расписанию?

Более того, во все остальные города по пути следования нашего поезда удобнее и быстрее попадать именно этим способом. К примеру, между Дурресом и Эльбасаном вообще нет прямого автобуса, а делать пересадку в Тиране трудно - автобус прибывает в одно место, а отправляется из совершенно другого. Так что за сохранение ж.д. транспорта у нас есть аргументы.

Едем дальше. Везде однопутная колея, и разъехаться поезда могут только на станциях. Спустя час после отправления, на станции Кавай отмечаем первый встречный поезд - эльбасанский. Он ничем от нашего не отличается:

У проводницы и буфетчицы работа непыльная: первая только проверяет билеты (двери на остановках открывают сами пассажиры), а вторая один раз за всю дорогу разносит напитки. Полицейский ходит чаще, но только потому, что он человек более общительный - пассажиры в поезде прилюдно не буянят.

По контрасту с Дурресом, вокзалы остальных станций выглядят неказисто и уныло, так что снимал я их только для порядка:

Проехав примерно полпути, достигаем узловой станции Рогожино (Rrogozhinё). Здесь нас уже поджидает второй встречный состав - влёрский, и часть его пассажиров делает спортивную пересадку, за минуту стоянки буквально впрыгивая в наш поезд. Влёрский же покинул станцию настолько быстро, что я даже не успел его заснять:

Работающий семафор я обнаружил за весь путь всего один (по крайней мере, там горели лампочки). И правда, кому они нужны при таком малом трафике? Тем более, что при проезде населённых пунктов паровоз непрерывно гудит как слон. Впрочем, шлагбаумы на некоторых переездах всё-таки работают.

Та же станция на обратном пути. Здесь наш поезд приходит чуть раньше влёрского, чтоб народ успел на пересадку:

Здесь мы уже повернули на восток и движемся вверх по долине реки Шкумбини. Долина широкая, живописная, интенсивно распаханная:

Но вот сама река - лучше б глаза не видели: все прибрежные кусты настолько густо покрыты мусором, что напоминают новогоднюю ёлку. А ведь то, что не осаждается на ветках, доплывает до моря.

Город Рогожин (ударение на последнем слоге) славится своим многокилометровым акведуком (часть его можно увидеть на дальнем плане предыдущего снимка). Очевидно, древние албанцы построили его для полива огородов. Ради такой достопримечательности пришлось исхитриться и снять её через стекло на полном ходу:

Следующая станция - Печин - порадовала креативной вывеской:

Больше в этом областном центре ничего примечательного из окна не обнаружилось, ну разве что тюрьма строгого режима:)

Дальше дорога пошла ощутимо в гору, появились даже туннели длиной 100-300 метров. Почти час до самого Эльбасана не было крупных станций - единственный город Церрик (Cёrrik) располагался за рекой. Церрик в годы социализма был крупным промышленным центром, здесь даже действовал небольшой НПЗ. К бывшему заводу ведёт ветка железной дороги, на всех картах отмеченная как "действующая, для грузового движения". На самом деле, проехать по ней проблематично, да и незачем больше:

Здесь же отчётливо видны "мусорные берега" Шкумбини.

На подъезде к Эльбасану, поезд проходит мимо (а точнее, проезжает насквозь) ещё одного гиганта социалистической эпохи - металлургического комбината. Завод размером не меньше самого города выглядит заброшенным, но в отдельных цехах ещё теплится жизнь. К сожалению, ни одного ракурса мне взять не удалось.

Три часа позади, наконец прибываем в Эльбасан. Вокзал выглядит куда скромнее дурресского, но всё-таки видно, что станция крупная:

Здесь даже имеется выделенный первый путь, но машинисты его игнорируют. Зато поболтать с приятелями - всегда готовы:

Тут меня засёк перронный охранник, и последний кадр пришлось делать на обратном пути, да и то исподтишка:

Это вид на западную горловину станции. Во-первых, на станции имеется какое-никакое путевое развитие. Во-вторых, впервые замечены грузовые вагоны (это потом, на обратном пути нам попался целый товарный поезд). В-третьих, на запасном пути стоит запасная же вагонная пара. Не знаю, из каких соображений (может, из суеверия), но на конечных станциях локомотив оставляет привезённые вагоны и забирает новые. Так, на обратном пути мы уже ехали в других вагонах, хотя и с тем же самым персоналом.

Наверное, снизу он выглядит намного эффектнее, чем из окна поезда, идущего поверху, но всё равно прокатиться было бы интересно. Ну что ж, оставим это на следующий раз, если движение не закроют раньше, чем я соберусь это сделать.

Итак, во всей Албании осталось 4 (четыре) пары поездов: две сообщением Дуррес-Эльбасан, и по одной Дуррес-Шкодер и Дуррес-Влёра. Интересно, что оборот этих поездов составлен таким образом, что "ночуют" они все на разных конечных станциях, в результате чего утром из Дурреса отправляется только один - на Либражд; им же можно вернуться обратно в тот же день. Относись это расписание к развитой ж.д. стране, внимательный читатель смог бы предположить, что кроме упомянутых, в Албании имеется ещё один ВБС (Влёра-Либражд), а на станции Эльбасан производится отцепка лишних вагонов. В реальности же, никакой перецепки вагонов нет: пассажиры из Влёры просто перепрыгивают на согласованный поезд на станции стыковки, а в Либражд привозят все вагоны, что вышли из Дурреса (и неважно, что пустые).

Купив билеты, выходим на платформу. Вокзал, хоть и велик, не особо выделяется на общем фоне:

ведомых маневровым тепловозом чешского производства:

Вот, собственно, и наш машинист перед началом своего рабочего дня:

Из всего персонала, в железнодорожной форме щеголяет лишь один человек - перронный контролёр:

Билетов он не проверяет, а только следит за порядком на вверенной ему территории - например, отгоняет старушек от края платформы перед прибывающим поездом. Как видно даже по фотке, в Дуррессе это был добродушный дядька, а вот в Эльбасане попался весьма строгий мужик - сразу запретил фотографировать и конвоировал меня до самого выхода, чтоб я ни дай бог не ослушался:)

Та же станция на обратном пути. Здесь наш поезд приходит чуть раньше влёрского, чтоб народ успел на пересадку:

Следующая станция - Печин - порадовала креативной вывеской:

Здесь же отчётливо видны "мусорные берега" Шкумбини.

Тут меня засёк перронный охранник, и последний кадр пришлось делать на обратном пути, да и то исподтишка:

Берат - это красивый старинный город в Албании. Няшные домики, крепость на горе, хорошие отели и рестораны.

Из-за большого количества традиционных балканских домиков 18-19 века, в каждом из которых много окон, Берат еще называют городом тысячи окон .

Информация и интересные факты

Берат на албанском Berati , на английском Berat . Название происходит от "Белиград" - такое имя было у Берата в 9 веке.

В Берте 210 исторических памятников 15-19 века и 7 арочных мостов 18 века. А вообще, поселение на территории современного Берата существует аж с 4 века до нашей эры. У него богатая история, детально описанная в википедии . Если коротко, то Берат сменил несколько названий и принадлежал македонцам, римлянам, Византии, болгарам, османам и албанцам.

Берат - это город-музей с 1961 года. Вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году.

Население - 60 тысяч человек. Это вообще не ощущается, потому что большинство живут за пределами старого города.

Достопримечательности в городе Берат

Что посмотреть в Берате?

Старый город Берат состоит из 3 районов:

Kalaja (крепость на холме),
Mangalem (у подножия холма с крепостью),
Gorica (на левом берегу реки Осуми).

Когда мы ехали в крепость в Берате, то если честно, ожидали увидеть просто крепостные стены, замок и какое-то пространство внутри. Оказалось, что там целое поселение, в котором до сих пор живут люди:) Это место было построено еще в 13 веке. Удобная локация для обороны: холм с видом на все окрестности.

Сюда ведет узкая разбитая дорога, разъезжаться сложно. Лучше приезжать пораньше или попозже.

Входим в старый город, который был внутри цитадели.

Со стен видно горы и часть нового города.

Это внутри крепостных стен. В некоторых домах живут люди, в других отели и магазины сувениров.

Остались и древние постройки, в том числе цистерна для сбора воды. Подобные цистерны мы видели в Турции в Стамбуле и на .

В самом дальнем от ворот конце крепости есть обзорная площадка с видом на весь нижний город. Это район Горица на противоположном берегу реки.

А это новый город, пешеходный бульвар Республики (Bulevardi Republika) и православный собор Святого Дмитрия (Katedralia Orthodokse Shen Dhmitri).

Вот этот собор вблизи.

Как водится в Албании - рядом с ним мечеть.

Район Мангалем сверху, снизу и с другого берега.

Возле него еще есть церковь Святого Михаила в скале (Shën Mëhilli).

Пешеходная улица.

Район Горица с другого берега.

Берат на карте Албании

Город Берат находится в южной половине Албании, в долине реки Осуми у подножия горного хребта Томори. Область и округ тоже называются Берат.

На карте я отметила все достопримечательности, рестораны и прочие интересные и полезные места в Берате.

Аренда жилья в Берате

В крепости есть отели, но это далеко от ресторанов и нельзя заезжать на машине, так что мы бы рекомендовали осмотреть ее отдельно, а заночевать внизу. В Берате многие отели и гостиницы находятся в традиционных старинных албанских домах (18-19 века).

В городе на улицах, удаленных от центральной Rruga Antipatrea, проблемы с парковкой, и сложно проехать по узким улочкам, поэтому или бронируйте отель сразу с парковкой, или готовьтесь оставлять машину на центральной дороге и вокруг нее.

Также обращайте внимание на отзывы - в некоторые отели нужно карабкаться по крутым лестницам. Кому-то это ок, а кому-то с большим багажом, детской коляской или с больными ногами будет сложно.

Мы сами в Берате не ночевали, но по отзывам туристов, многие хвалят отель Guesthouse Arben Elezi в районе Мангалем, а также отель Boutique Hotel Muzaka 4* и хостелы Maya Hostel Berat и Berat Backpackers Hostel в районе Горица.

Также албанцы сдают в Берате множество комнат и апартаментов через Airbnb, и здесь даже популярно включать завтрак, что для Airbnb обычно не свойственно:)

Если вы еще не регистрировались на Airbnb, :

Как добраться в Берат

Самый комфортный и быстрый транспорт в Берат - это на машине (свое или арендованное авто или индивидуальный трансфер). Дешевле и медленнее добираться в Берат на автобусе.

Расстояния :

Берат - Тирана: 97-125 км (зависит от того, по какой трассе поехать: через Дуррес дальше, но дорога лучше и больше автобанов).
Берат - Саранда: 170-210 км (смотря какая дорога).
Берат - Влёра: 84 км.

Ближайшие аэропорты

Аренда авто

На своей машине будет удобнее, чем автобус, и дешевле, чем индивидуальный трансфер. К тому же, вы сможете останавливаться по дороге и посетить разные достопримечательности Албании вокруг Берата: , .

Мы обычно сравниваем цены и условия на сайтах-агрегаторах, которые собирают предложения разных прокатов, и выбираем самый выгодный вариант:

Автобусы в Берат из Тираны, Саранды, Ксамила, Влёры

Индивидуальный трансфер

Если не хотите трястись по жаре на автобусах, можно заказать трансфер на из Тираны прямо в отель в Берате. Это будет стоить дороже, но комфорт несоизмерим, и по албанским дорогам на машине будет быстрее, чем на автобусе.

Водитель будет встречать в аэропорту с табличкой в любое время и отвезет четко по адресу: не нужно будет ждать общественный транспорт или объясняться на незнакомом языке с местным таксистом. Цена окончательная, не нужно ни с кем торговаться, никаких скрытых комиссий за ночной тариф, пробки или багаж. По запросу в машине будет детское автокресло нужного размера. А еще там есть автомобили класса люкс и микроавтобусы для большой компании.

От 725 евро за 5 дней (переезды, отель, питание, билеты в музеи, услуги экскурсовода)

Где поесть: рестораны в Берате

По отзывам туристов, хорошие рестораны в Берате: WilDor, Antigoni и Homemade Food Lili. Мы обедали в WilDor - все было очень вкусно, принесли быстро + там хороший вайфай.

Наш отзыв о Берате

Берат стоит посетить, там классный старый город внутри крепости, да и нижняя историческая часть интересна. Нам там понравилось, к тому же он не похож ни на какие другие места, в которых мы были, кроме в той же Албании.

Гирокастра или Берат? Эти города отличаются, каждый хорош по своему. Нам больше понравилось в Берате, потому что там больше историческая часть и можно посмотреть а старый город как снизу, так и сверху с крепости.

Знаете, что больше всего напрягало меня в планировании поездки в Албанию? Её общественный транспорт и ужасные дороги. Перспектива передвижения по стране со средней скоростью в 30 км/ч в битком набитых старых автобусах без вентиляции - радость на любителя. Глобально я рассказал про трудные туристические будни в кратком отчете "Албания: руководство по эксплуатации", поэтому здесь упор сделаю лишь на транспорте. Некоторые вещи буду вынужден повторить из первоначального текста, поскольку они актуальны. Примите за аксиому, что албанские дороги скушают львиную долю вашего времени, а поиск несуществующих автостанций - львиную долю ваших нервов. И все же Албания прекрасна, это неоспоримый факт. Начнем с албанской железной дороги, отличающейся немалым колоритом -

Друзья, вас сильно испугала фотография выше? Не переживайте, этот вагон стоит на запасных путях и давно не видел пассажиров. На самом же деле, ездить в Албании вы будете в других вагонах, несколько лучше, чем этот. Дело в том, что несколько лет назад Албания закупила у Италии старые (по итальянским меркам) вагоны и теперь эти старые итальянские вагоны шустрят по албанским рельсам. И пусть вас не смущают повсеместно разбитые окна, это детишки забавляются камнеметанием по проезжающим поездам. Впрочем, по словам местных, в последние годы хулиганская практика сошла на нет и ездить стало абсолютно безопасно -

Изнутри вагоны выглядят достаточно цивильно, по крайней мере лучше, чем некоторые дальнего следования, где во-истину ад и жуть, словно перевозят не людей, а скот. Албанцы ездят в существенно лучших условиях, чем россияне -

А вот что роднит албанские поезда с российскими электричками (по расстоянию, электричка Москва-Петушки соответствует самому длинному в Албании переезду из Шкодера во Влёру), так это отсутствие туалетов. Точнее говоря, туалеты есть, вы же понимаете, что даже 40 лет назад в Италии народ не мочился в переходах между вагонами. Но албанцы зачем-то туалеты замуровали, поэтому пассажиры изыскали свой путь справлять нужду, примерно так -

Албанские вокзалы изяществом архитектуры не отличаются, это вам не Будапешт и не Москва. Тут все выдержано в строгих красках соцреализма шестидесятых, когда Албания рассорилась с Хрущевым и взяла на вооружения пламенные идеи Маоизма -

Путешествуйте на албанских поездах, там встретите красивых девушек -

А вот и расписания -

И цены (для удобства $1 = 100 Leke) -

Внутренне убранство вокзала -

Албанские составы движимы исключительно старыми маневровыми тепловозами, сейчас прицепят его к тем вагонам и поедет пассажирский поезд из Дурреса в Тирану -

Железнодорожный транспорт я уважаю и всегда предпочитаю его автобусному. Но в случае с Албанией реальность такова, что поездом имеет смысл пользоваться только если у вас безумно много свободного времени. Дело даже не в разбитости вагонов и не в закрытых туалетах. Мало того, что сеть ж.д перевозок очень ограничена, по сути всего две линии: Шкодер - Дуррес - Влёра, Дуррес - Тирана и Тирана - Поградец. Почти все поезда идут через Дуррес, это узловая станция. Поездов очень мало, скажем, на линии Шкодер - Влёра всего 2 поезда в сутки, на линии Тирана - Поградец и вовсе один. На линии Тирана - Дуррес ходят порядка 5 поездов в день, 35 км они проходят за час с лишним. Не сложно посчитать, сколько времени вы будете ехать, скажем, из Влёры в Шкодер, там расстояние около 200 км. И это все еще при условии, что выезд в 4.30 утра вас вполне устраивает.

p.s В развитие темы ж.д Албании настоятельно рекомендую ознакомиться с отчетом коллеги griphon , очень подробно рассказавшего про свой опыт путешествий по Албании на поездах.

Автобусы

Я уже рассказал про особенности передвижения по Албании на автобусах, для тех, кто не читал, очень кратко повторюсь. Перемещение по Албании будет неоправданно долгим, мучительным и в плохих условиях. Добавьте к недостатку дорог еще и сложный горный рельеф, убитые автобусы с не работающей вентиляцией и получите следующие цифры: средняя скорость перемещения по северной части Албании будет около 40 км/ч, в южной, более гористой - 30 км/ч. Пусть вас не смущают малые размеры страны, вы проведете в транспорте больше времени, чем в посещении достопримечательностей. Признаться, я не верил, как можно ездить настолько медленно? А ларчик открылся очень просто: горная дорога, вся в выбоинах, ползет грузовик возраста наших родителей, за ним - сто машин и двадцать автобусов. На встречной полосе - идентичная картина. Потом кто-то глохнет, вы стоите в пробке. Так что расслабьтесь и исходите из данной выше формулы 30 и 40. Относительно неплохая дорога построена между Тираной и Дурресом, но и там быстрее 50 км/ч не разгонитесь, а если на каком-то участке ваш шофер выдал 100 км/ч, то верный знак - впереди пробка и вы встанете на час из-за аварии, или поломки очередного автобуса. Еще активно строят автостраду из Тираны в Шкодер, но пройдет еще несколько лет, пока она заработает.

Теперь вам очень легко просчитывать время на дорогу. Собрались из Тираны в Гирокастру? Отлично, достойное место. Туда 170 километров, дорога на юг. Значит, 170 делим на 30 и получаем около 6 часов пути. Вам в аэропорт Ринас из центра Тираны? Вам кажется, что 25 км это мало? Заложите на дорогу час - не ошибетесь.

Итак, Албания была одной из самых закрытых стран мира в течение полувека. Немудрено, что в ней сложились тонкости, нам неведомые. Например, будучи в Шкодере, я долго ломал голову, как мне поймать такси до крепости Розафа, что в 5 км от центра. Ни одного такси на улице замечено не было. По российской привычке вытягиваю руку - никто не останавливает, люди смотрят с недоумением. Тут замечаю, что неподалеку от меня вдоль улицы выстроились чуть ли не два десятка обычных машин, у всех открыты двери. Оказалось, что это и есть такси, точнее говоря “бомбилы”. Но сами они к вам могут и не подойти, хотя прекрасно видят, что вы ловите машину. Прикол в том, что официальные таксисты платят налоги и выдают квитанции, а бомбилы вынуждены, по крайней мере формально скрываться. Если вы подходите сами, они вас повезут, мол, попросил человек, не смог отказать. Но если бы они сами вам навязывались - это уже риск нарваться на инспектора за незаконную предпринимательскую деятельность. Собственно, все это мне и рассказал один из бомбил.

Снова вернемся к коммунистическому прошлому Албании. Раньше народ не рассекал по стране и за границу, а лишь перемещались из дома на производство. Те, кто едут на трубный завод, ждали подвозку на выезде из города рядом с памятником албанскому коммунисту. Сейчас памятники снесли, но система ожидания автобусов и маршруток в странных местах сохранилась. В городке Фиер (Fier) маршрутки в Берат отправляются с некой точки, что между заброшенной котельной и городской свалкой. Долго же местный англоговорящий парень мне это объяснял “Идешь прямо километр, потом направо метров двести. Там увидишь заводскую трубу, иди к ней. Дойдешь до трубы - посмотри влево, там будет мусорная куча, ты до нее дойди, а затем переходи на противоположную сторону дороги - там и будет маршрутка”. В охреневшем состоянии я прошел весь путь, но маршрутку не нашел, зато был облаян стаей бродячих псов. В итоге оказалось, что маршрутка ходит несколько раз в день и сегодня последняя уже ушла. Пришлось вернуться назад в центр, искать маршрутку до какого-то поселка (чье название забыл) и уже оттуда пересаживаться на Берат.

В крупных городах есть некие подобия автостанций, например в Дурресе все автобусы кучкуются в одной точке, рядом с ж.д вокзалом. Расписаний вам не найти, не надейтесь. Некоторые местные жители вам подскажут, что автобус в Тирану ходит каждый час. Далее небольшая коллекция албанских автобусов, в которых вам предстоит проводить немалую часть путешествия по это стране -

Некоторые автобусы довольно цивильны, но это редкость. Автобус, который вы видите ниже - огромная редкость, я бы сказал единственный из мной встреченных. Там работал даже кондиционер, что абсолютный нонсенс -

В 9 из 10 случаев вас будут ждат другие автобусы -

Автобусы буду всегда переполнены, поскольку водители ждут, пока последнее место не будет занято. И даже когда все места будут заняты, последним раздадут ведра и они поедут в проходе на ведрах. Это очень удобно, судя по всему.

А мне разок пришлось ехать в багажнике микроавтобуса, сидя на запасном колесе -

Цены на транспорт

Поезда стоят исходя из расчета $1 за 50 километров, автобусы $1 за 30 километров, микроавтобусы (фургоны) $1 за 20 километров. Соответственно, проезд на микроавтобусе из Саранды на крайнем юге Албании в Тирану 180 километров будет стоить $10-12, из Тираны в Дуррес всего 35 километров - чуть более полутора долларов.

Простреленные вагоны, разбитые камнями стекла, причем не одно-два, а ВСЕ во ВСЕХ вагонах во ВСЕМ составе...
У окошка в этом поезде лучше не сидеть: ведь в окно запросто может прилететь очередной камень, брошенный с насыпи развлекающимся мальчишкой...
В общем, добро пожаловать на поезд АЖД - Албанских Железных Дорог.

Поезда в Албанию не ходят, а в самой стране осталась только одна линия Шкодер —Дуррес —Влёра, пересекающая ее с севера на юг. Подвижной состав, который еще способен передвигаться, скорее напоминает изрядно потрепанных «железнодорожных динозавров». И это учесть, что до 1990 года ж/д транспорт был основным в Албании — в лучшие годы им пользовались 4 млн. человек в год. Хотя, по нынешнему состоянию этой инфрастурктуры подобное трудно представить…

2. В общем-то, до 1940-х годов Албания еще находилась на уровне ХІХ века, но ряд узкоколеек, построенных еще в годы Первой мировой войны, существовал. Первую железнодорожную ветку со стандартной колеёй (Дуррес — Пекини) построили в 1947 году и смогли постепенно налаживать сообщение с соседями. В 1973-м проложили горный участок албанских ж/д от Эльбасана до Пренжаса.

3. Железные дороги Албании во время тоталитарного режима Энвера Ходжи, когда использование частного транспорта было фактически запрещено, широко поддерживались властью. Они стали основной транспортной системой, дающей возможность передвигаться по стране.

4. После падения коммунистического режима и перехода к рыночной экономике, народ ринулся удовлетворять автомобильные мечты, количество машин и соответственно автомобильных перевозок стремительно росло. А тут еще скоростную автомагистраль между Тираной и Дурресом построили — железнодорожной сетью стали пользоваться все меньше, бюджет на ее развитие сокращался, станции закрывались, пути разбирались…Албания постепенно покатилась в XIX век.

5. В конце 2013 года железная дорога ушла даже из столицы страны: на участке Вора-Тирана рельсы были разобраны, а станцию снесли, вроде там собираются парк строить. От некогда развитой сети осталось три участка с пассажирским движением: Дуррес—Влёра, Дуррес—Шкодер и Рогожино—Либражд.

6. С каждым годом путевая инфраструктура, локомотивный и вагонный парки ветшают. Никто не занимается их обновлением, как могут поддерживают в рабочем состоянии и считают это достаточным.

7. Хотя совершенно непонятно, почему власти не ходят привести в порядок и развить оставшиеся ветки — ведь природа тут потрясающая, и поезда можно было бы использовать, чтобы привлечь туристов.

8. Тоже можно сказать и про транграничный участок Подгорица—Шкодер, между Албанией и Черногорией. Сейчас по нему ходят только грузовые поезда, а будь там пассажирские - наверняка бы пользовались спросом, т.к. автобусное сообщение между странами оставляет желать лучшего.

9. Хотя, насчет не обновлённого состава я не совсем прав, Германия, Италия, Франция и еще некоторые европейские соседи с удовольствием спихивают в Албанию списанные вагоны. В последний путь, что ли?

10. А вот тепловозы — пережиток тоталитарного коммунистического режима. В 1970-80-х страна импортировала что-то около 60 штук (в разных источниках цифры разняться), из них которых дожила до сегодняшнего для лишь половина: порядка десяти еще бегают, остальные ржавеют на приколе.

11. Между прочим, поездки на албанских поездах — самые дешевые в Европе. В сумму примерно 2.5 евро (335 лев) обойдется самый дальний переезд Шкодер-Влёр

12. Кстати, а туалет лучше посетить перед поездкой, так как практически во всех местных поездах они или сломаны, или закрыты, или находятся в весьма неприглядном состоянии.

13. Да и быстрой поездки тоже ожидать не стоит — средняя скорость движения состава около 40 км/ч, хотя могут и до 50 км/ч разогнаться. А вот ветерок из разбитых окон вам обеспечен точно…

14. Колея в Албании однопутная, а значит разъехаться поезда могут только на станциях. Поэтому график движения по-албански — весьма расплывчатое понятие, приходится ждать пока придет встречный, чтобы продолжать путь дальше.