Как зарядить (оснастить) латунную гильзу снарядом:
1. Зачистите капсюльное гнездо, чтобы не было никакой грязи, мусора, окалин, фольги от прошлого выстрела. Когда вы это сделали, вставьте, вбейте или запрессуйте капсюль.
2. Отвесьте порох на весах в зависимости от калибра вашего ружья. Я вам советую для латунных гильз использовать пороха Сокол или Дымный. На порох положите толстую картонную прокладку толщиной 3 мм или 2,5 мм. Мой совет, пыжи использовать на калибр больше (на гильзу 12 калибра используйте пыж 10 калибра, на гильзу 16 калибра - пыж 12 калибра, на гильзу 20 калибра - пыж 16 калибра, а вот на 28 калибр уже нужна пыжерубка. 24 калибр существовал когда-то давно во Франции, и я даже знаю, что в г.Самара в магазине «Дом охотника» когда-то продавалось ружье 24 калибра. На 32 и 28 калибры я не встречал пыжей. Единственный выход - сделать пыжерубку самому или заказать у токаря-фрезеровщика. Но об этом потом. Я пользуюсь латунными гильзами 12 и 16 калибра, у меня есть еще 28, но на него пыжей в магазинах нет. И я к калибру 28 изготовил комплект пыжерубок - это 3 шт. одна под прокладки из картона, вторая - под войлочные пыжи, третья - специальный размер для бумажных контейнеров.
3. Дробь я укладываю строго в бумажную обертку в зависимости от дальности, на которую нужно кучно доставить снаряд. Смотри статью «Как зарядить патрон» на нашем сайте.
4. Когда дробь уложена в концентратор и упакована в нем, кладу сверху прокладку толщиной 0,79-1 мм с уже написанной информацией о заряде в патроне и навойником, двигаю прокладку до упора с давлением на заряд 15-20 кг.
5. У меня есть леечка, изготовленная из закручивающейся пробки от бутылки, я кладу кружок от парафиновой свечи, добавляю канифоль, расплавляю и заливаю, но перед этим повторно навойником нажав на прокладку в патроне с усилием 10 кг, а потом заливаю тонким слоем смеси.
6. Если вы все сделаете правильно, то вы уже не будете слушать и попрошайничать на форумах, как зарядить патрон. А главное, вы в магазине будете покупать лишь составляющие (порох, дробь, войлок, капсюля, картечь). Это все можно заряжать в латунную гильзу, а вот пули заряжать не рекомендую. Патроны и латунные гильзы бросать или ронять нежелательно, гильзы деформируются, и вы уже не вставите их быстро в ружье.
7. Никогда не тромбуйте прокладки и пыжи до одурения, после таких процедур гильзу может раздуть в патроннике, и чтобы ее извлечь, вам понадобится экстрактор или нож с экстрактором. Когда насыпете порох, на свету разровняйте его, не навойником или пальцами, а подкручивая гильзу и тихонько постукивая пальцем по дну гильзы.
Ну вот, по-моему, и все про латунь.
Удачи вам на охоте. Как говорят охотники, ни пуха, ни пера.
Зашел в очередной раз в охотничий магазин, чтобы пообщаться с нашим братом охотником. И снова был удивлен поднявшейся ценой на патроны. Возник один вопрос: сколько можно? Ведь только для охоты на утку их потребуется штук 200-300, так никаких денег не хватит.
К счастью вспомнил, что в засеках еще лежали от деда латунные гильзы на 16 калибр. Почему именно латунь? Ведь есть пластиковые и бумажные гильзы. Их легче снаряжать и они дешевле. Ответ простой - качество. Не секрет, что пластиковую гильзу после снаряжения трех-пяти раз приходится выбрасывать. А если она закручена «звездочкой», то еще быстрее. Есть качественные итальянские гильзы фирмы «Fiochhi», правда, стоимость их не маленькая.
Все латунные гильзы были сразу проинспектированы и несколько штук было отбраковано. Выбросил гильзы с прогоревшей наковаленкой и те, которые туго входили в ствол. Обжимать старые латунные гильзы не стал, ведь если их оборвет во время охоты, то охота будет испорчена до конца выезда, да и стоимость гильз позволяет это сделать. Ведь латунную гильзу можно купить за 20-40 рублей за штуку.
Применяю в основном порох «Сильвер» или «Сунар». Реже использую «Сокол» - он мягче и резкость воспламенения немного меньше, что дает возможность плечу немного отдохнуть от отдачи. «Сильвер», который пропал в последнее время из продажи, имеет хорошую резкость и позволяет добывать дичь до 60 метров. Навески пороха только рекомендованные производителем на ваш калибр. На зиму навеску не увеличиваю, как рекомендуют другие охотники. Под центробой дымный порох также не подсыпаю, все хорошо уплотненные пороха чудесно воспламеняются.
Стандартные бумажные пыжи также не использую. Использую только пыжи с толщиной меньше 0,5 мм. Более толстый пыж из-за своей жесткости перекашивается в гильзе и неравно уплотняет порох, поэтому лучше догнать два-три более тонких пыжа.
Кстати, выколотку пришлось заказывать новую. Дал токарю стреляную латунную гильзу (только не давайте новую), и попросил сделать диаметр выколотки больше диаметра гильзы на половину стенки гильзы. Как показала практика, эти пыжи идеально подходят для пластиковых и латунных гильз.
Как основной пыж использую древесноволокнистый пыж (ДВП) для 12-го калибра (именно для 12-го калибра!). Так как родной, 16-го калибра, довольно легко входит в гильзу и не даст необходимого уплотнения. И только при необходимости дополнительным пыжом может выступать родной войлочный пыж с толщиной 5 мм.
Для летней охоты использую стандартную навеску дроби в 30 грамм, при снаряжении патронов на зиму дроби даю 29 грамм.
При снаряжении латунных патронов на утку, если знаю, что придется стрелять накоротке, использую комбинированные патроны. Летом на дополнительный войлочный пыж засыпаю 15 грамм дроби №7, кладу бумажный тонкий пыж, а сверху еще 15 грамм №5. Осенью меняю заряды на №6 и №4. Такие патроны позволяют спокойно бить утку на расстоянии до 55 метров. Очень хорошо в плане экономии помогает самостоятельное литье дроби.
Одна из проблем снаряженных латунных гильз - это как закрепить дробовый заряд в снаряженной латунной гильзе. Вариантов несколько. Первый, самый простой, это купить пластиковые вкладыши и ими запыжевать. Некоторые охотники заливают верхний ряд дроби расплавленным воском или пластилином. Я использую другой метод. Дробь накрываю двумя тонкими бумажными пыжами родного калибра и смазываю пыж и стенки гильзы специально приготовленной мастикой. Делается все одним круговым движением, чтобы избежать чрезмерного уплотнения мастики. Замазку готовлю из растопленных в равных пропорциях воска и канифоли (вместо канифоли можно использовать смолу-живицу). Если после этого еще смазать лаком для ногтей вокруг центробоя, то такой патрон не боится влаги и спокойно переносит дождь и окунание в воду, чего не переживает заряд в пластиковой гильзе.
Все латунные гильзы требуют ухода, особенно детали внутри. Ведь нагар, который остается при сгорании пороха, препятствует последующему хорошему воспламенению. Тереть металлическим ершиком не рекомендую, ведь повреждаются стенки гильзы. Прекрасным средством является обычный домашний рассол из-под огурцов. Опускаю гильзы в него и пару раз в течении суток взбалтываю. Чищу тряпочкой, намотанной на туго входящую в гильзу палочку: два-три раза сменить тряпку, и гильза внутри как новая.
Знакомый чистит другим методом. Опускает гильзы в уксус и доводит его до кипения. Затем дает время гильзам остыть и чистит старой зубной щеткой. Выглядят они после этого, как новые.
После чистки гильзу нужно промыть в проточной воде и высушить в теплом месте.
Такое простое снаряжение латунных гильз позволило мне достаточно сильно сэкономить на патронах.
По материалам: bestoxotnik.ru
Процентов пятьдесят из добытой мною дичи приходится на патрон с латунной гильзой. В деревенском детстве выбора не было. В студенчестве, в 60-х, он был, но всего за 4 рубля. При наличии латунных гильз можно было снарядить 100 патронов для тулки 16 калибра Последовавший затем дефицит вынуждал приберегать «жевело» для 12 калибра, в 16 больше обходиться ЦБО.
К тому же 20 лет охотился с «двадцаткой», а к ней и латунных гильз было не сыскать днем с огнем. Накопленный опыт дает основания считать, что при грамотно снаряженном патроне можно рассчитывать на успех метров до сорока. А для ответственных дальних выстрелов все же нужна иная гильза.
Но в 2002 г. в журнале «Охота и охотничье хозяйство» охотник-промысловик Н. Киргинцев выступил с утверждением о полном преимуществе гильзы латунной против папковой. К тому же он утверждал, что лишь в латунной гильзе можно результативно применять заряды «магнум» и лишь с ней можно добиться того, чтобы ружье было «убойным». Секрета своего «магнума» автор не раскрыл, посоветовав лишь обратиться к журналам 60-х, якобы опубликовавших зависимость давлений от навесок.
Не собираюсь выносить на суд «РОГ» возникшие к автору вопросы. Но логичным подтверждением его «теоретических» выкладок могли бы стать данные сравнительных отстрелов. Автор же сослался на то, что из ружья 16 калибра выстрел по кучности сравнился с ружьем Ивашенцова, а по резкости его превзошел. И опять никаких цифр.
Откровенно говоря, несколько сомневаюсь в объективности данных самого Ивашенцова, так как реализовать его идеи удалось спустя десятилетия, с получением новых элементов снаряжения. Несогласие и подвигло меня на эксперимент.
Нет, создавать «магнум» я не собирался, считая себя человеком здравым. А вот разницу в бое решил оценить объективно, при равнозначных элементах снаряжения, исключая гильзу. Для эксперимента нашлись нестреляные папковые гильзы 16 калибра под капсюль «центробой». И, соответственно, стреляные латунные.
Способ снаряжения (исключая закрепление прокладки на дробь), навески пороха и дроби, толщина войлочных пыжей и прокладок были один к одному. Даже прокладку на дробь в папковой гильзе поставил толщиной 1,5 мм. Как и автор, стрелял из ижевского ружья 16 калибра.
Результат по кучности в папковой гильзе на 10-12% был выше при примерно сопоставимой резкости. Ничего нового мой отстрел не дал, а лишь подтвердил давно известное. И не писал бы я об этом, но появляются ссылки на ту публикацию.
К недостаткам латунной гильзы обычно относят пониженную кучность, непригодность капсюля ЦБО для воспламенения бездымного пороха и трудность закрепления прокладки на дробь. Да, пониженная кучность имеет место. Но из правого ствола кучность близка к кучности цилиндра с напором, что чаще всего и нужно.
Непригодность капсюля. Здесь я бы уточнил, что справедливо это применительно к 12 калибру, и то в условиях низких температур. Говорят о непригодности ЦБО уже лет сто, и столько же глубинная Россия воспламеняет этим капсюлем порох «Сокол».
Проблема крепления прокладки действительно есть, если брать во внимание старые советы - применять воск или парафин. В эпоху качественных клеев это не вопрос. Лично я давно использую клей «Момент». Вставленная с натягом толстая не менее 1,5 мм прокладка, проклеенная «Моментом», года два держит очень надежно. А высохший на стенках клей создает дополнительное сопротивление сдвигу снаряда, позитивно влияя на процесс горения пороха.
Почему же кажущаяся архаичной гильза все еще в ходу у охотников не только сельских. На первом плане - экономические соображения, на втором - простота снаряжения. Конечно, я осознаю, что в применении мною патронов в латунной гильзе есть некая ностальгия по прошлому. Но дело не только в этом. В молодости ценил такой патрон за надежность в любую погоду. С проклеенной прокладкой на дробь и загерметизированным лаком капсюлем о проблеме этой можно было забыть.
Вытащишь бывало со дна лодки завалившийся в скопившуюся воду патрон к любимой «двадцатке» и, не задумываясь о том, сколько он там лежал, суешь в ствол. А еще раньше... Это сейчас везешь в машине такой ворох нужных вещей, патронов и т.п. А тогда едешь в отпуск, возьмешь 30-40 патронов для ответственных выстрелов, три десятка латуни, пороха, дроби и прокладок. В сельской лавке купишь пачку пластилина, а газеты в то время были в самом глухом краю.
Прокладка на порох, очень плотно посаженный пыж из газеты, закрепленная пластилином прокладка на дробь. Бивал таким патроном и зайцев, и лис, и всяких птичек до гуся и глухаря. Видел битую, но не мной снаряженным патроном дичь - куда как серьезную. Сегодня мой патрон с латунной гильзой - это патрон 16 калибра с дробью № 6-8. Но снаряжал я в прошлом несчетное число патронов разных и к 12 и к 20. Что же нужно для качественного снаряжения патрона с порохом «Сокол» и капсюлем ЦБО?
В 12 калибре не грех просверлить хотя бы одно дополнительное затравочное отверстие. Подсыпку дымного пороха под капсюль в 12 калибре я практикую всегда, в 16 и 20 обходился без этого. Имеющим иногда место рекомендациям соединять в одном капсюле гремучий состав из двух следовать не советую. Выстрел, несомненно, будет качественнее, но глаза дороже.
Увеличивать пороховой заряд для компенсации малого давления, создаваемого капсюлем, тоже не стоит. Увеличенные по диаметру прокладки и без этого добавят давления в стволе. Пожалуй, прокладка - компонент, определяющий успех снаряжения.
Прокладки стоит рубить из толстого, желательно не жесткого картона, толщиной не менее 1,5 мм. Диаметром прокладка должна быть для 20 калибра 17,1 мм, 16 - 18,1 мм, а для 12 - 20,1 мм. Такая прокладка идет в гильзу с натягом, позволяя использовать в качестве пыжа самые различные материалы. Сам я предпочитаю войлочные неосаленные пыжи.
Войлок годится любой плотности. Изначально на порох ставится толстая, либо набором прокладка толщиной 2,5-3 мм. Если войлок плотный, к примеру из валенка, то лучше, если пыж будет наборным, из двух-трех тонких. На войлочный пыж лучше всего положить калиберный пыж-амортизатор из пенополиуретана, высотой миллиметров двенадцать. Нарезать их несложно из любой упаковки, пыжерубкой либо заточенной трубкой от гильзы. Если войлок не жесткий, то на пыж сверху ставится прокладка толщиной не менее 2 мм и зажимается до упора.
Оговорюсь, что сборка патрона должна быть плотной, навойник соответствовать диаметру гильзы, а прилагаемые усилия должны быть весьма солидными. Особенно в момент постановки пороховой прокладки и дожима мягкого пыжа. Далее - пыж из того же войлока или пенополиуретана. Останется засыпать дробь, вдавить с натягом прокладку и заклеить клеем «Момент».
Надежный, хлесткий патрон с гарантированной кучностью 35-40% в правом стволе готов. Качество сборки патрона характеризует отсутствие несгоревших пороховых частиц.
Впрочем, возможны варианты. По ходу снаряжения дробь возможно разделить прокладкой (прокладками). Пользуясь таким патроном, много и успешно охотился по бекасу с ижевской «двадцаткой». Можно наоборот чуть повысить кучность, применив стаканчик из ламинированной бумаги. За счет легкого пыжа еще увеличить кучность, пересыпав дробь крупнее «пятерки» крахмалом. Все это опробовано и действует безотказно.
Знаю людей, пользующихся только сыпучим пыжом. Встречал публикации очень солидных авторов, утверждающих, что при этом варианте кучность растет, против снаряжения войлочным пыжом процентов на пятнадцать. Но ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, не пробовал.
Рекомендации мои годятся лишь для пороха «Сокол». Экспериментировать с быстрогорящими порохами не советую. Вот здесь-то и можно получить проблемы не только с воспламенением заряда, но и с непредсказуемыми давлениями. Относительно латунных гильз под капсюль «жевело». Качественный, насколько возможно, выстрел можно обеспечить лишь вклеив в гильзу поддончик по высоте капсюля. Просто прошу поверить на слово, так как рамки газетной статьи не позволяют это обосновать. Так что не спешите выбросить оставшиеся в наследство старые добрые латунные гильзы.
Если ваши доходы позволяют купить патроны на выбор, либо применить все достижения современных технологий, грех этим не воспользоваться. Если нет, то можно расширить без особых затрат и хлопот возможности вашей двустволки.
Тем, кто не отказался от латунной гильзы, надеюсь, мои советы пойдут на пользу. Но не советую создавать в металлической гильзе какой-либо прототип «магнума», если охотитесь с обычным ружьем. Ничего хорошего, кроме дутой гильзы, не получите, будете стрелять много - подуете патронник, и преждевременный шат стволов обеспечен. Ко всем этим неприятностям добавятся сбитые пальцы и паршивый бой. Уверяю.
