Барсук - вид млекопитающих из семейства куньих, населяющий почти всю Европу (кроме северных регионов), Кавказ, часть Сибири и Азии. Широкий ареал обитания способствует изменчивости этого вида. В России встречается несколько подвидов барсука: среднерусский (или европейский), сибирский, казахстанский, прикаспийский и амурский. Барсука добывают главным образом из-за меха, диетического мяса и целебного барсучьего жира.
Виды охоты на барсука
Фото с охоты:
Охота у норы
Барсучьи поселения - сложные подземные лабиринты, тянущиеся на десятки, а то и на сотни метров. Некоторые из таких "барсучьих городков", известных авторам, существуют не менее ста лет.
Взять в старой, порой многоэтажной барсучьей норе ее хозяина можно далеко не во всех случаях. В отличие от лисицы, барсука только в исключительных случаях удается выгнать из его подземного убежища. Обычно же взять барсука удается, лишь вскрыв нору, после того как собака вытеснит барсука в тупик и достаточно вязко удерживает, атакуя и непрерывно облаивая. Ориентируясь по голосу собаки, роют шурф так, чтобы вскрыть отнорок за нею, а отнюдь не над и не перед собакой. Барсук очень силен и к тому же весит вдвое-втрое больше собаки. И в случае вскрытия норы над зверем он идет напролом, оттесняя вашего норника, а то и ломая ему ребра, протискиваясь между псом и стенкой норы или прижав его к ее потолку.
Вскрыв нору, прежде всего, перекрывают путь возможного прорыва барсука, заткнув ход чем угодно, вплоть до своей телогрейки. Одновременно придерживают собаку во избежание ее броска на зверя и возможной травмы. А затем берут барсука живьем или пристреливают. В случае необходимости взятия барсука живым и невозможности добраться до него из-за протяженности тупика приходится еще поработать лопатой и снова пускать собаку. Лучше другую, со свежими силами, но не очень агрессивную, не бросающуюся на барсука, а лишь мешающую ему закапываться (удлиняя отнорок) или вовсе уйти, отрыв ход в смежный отнорок.
Однако в старых многоэтажных или очень глубоких норах на склоне оврага докопаться до барсука невозможно. В таких местах необходимо обследовать окрестности норы с тем, чтобы обнаружить более доступное временное убежище барсуков. Оно обычно располагается не далее чем в полукилометре от основных нор. Затем пускают в нору неприступное убежище не самую боевитую собаку: она вызовет лишь беспокойство зверей, избегая хваток и травм. Как правило, барсуки ночью покинут это убежище и на несколько дней переселятся в ближайшую, обычно более доступную для вскрытия нору. На другой день охота завершится удачей.
Охота с норными собаками
Охотиться на барсуков можно с притравленными по этому зверю таксами и фокстерьерами. Эти собаки имеют небольшие размеры и могут легко передвигаться в норе. Фокстерьеры, наряду с выносливостью, достаточно легко переносят ранения, которые им может нанести сильный барсук. Сначала нужно убедиться, что нора обитаема. Это видно, если у выходов лежит свежая выброшенная земля или свежий кал у мест, где барсук испражняется. Злобные к барсукам таксы и фокстерьеры нападают на зверя в норах, как только с них снимают ошейники и они получают команду к атаке. Взрослые барсуки очень сильны и агрессивны и могут поранить собак, давая отпор и защищаясь, поэтому им нужно помочь. Пока собаки удерживают выскочившего барсука на месте, охотник должен добить зверя из ружья или при помощи другого оружия.
Для такой охоты нужно иметь при себе лопаты, кирки, специальные щипцы для вытаскивания зверя из норы.
Охота с лайкой
Проводиться эта охота вечером, когда барсук отправляется на поиски пищи. Подождав недалеко от урочищ с барсучьими норами, когда стемнеет, охотники быстро, стараясь не нарушать тишины, подходят к норам и спускают собак. Пока лайки ищут ушедшего барсука, охотники закрывают чем-нибудь все выходы из нор и ждут, когда залают собаки, обнаружившие зверя. Как только это случается, охотник, прибежавший на лай, ослепляет барсука светом из электрического фонаря и успешно завершают охоту. Таким же способом можно охотиться и ранним утром.
Охота из засидки
До захода солнца, когда зверь выходит из норы, и рано утром, когда он возвращается в нору, охотники прячутся около норы, с таким расчетом, чтобы ветер не донес на зверя запах человека. Самое лучшее — проводить такую охоту в яркую лунную ночь, когда более или менее видно нору. Обычно самое удачное место — позади главного входа в нору. Пространство перед ней должно хорошо просматриваться. Это необходимо для того, чтобы успеть сделать по барсуку несколько выстрелов, пока тот не исчезнет в своем жилище. Следует немного подождать, когда барсук выйдет, осмотрится и, не найдя ничего подозрительного, отойдет от норы шагов на 15—20. Можно использовать фонарь, прикрепленный к ружью, или лазерный прицел. Включается фонарь и производится выстрел по барсуку. Иногда охотники перед норой устанавливают загородку, за которую прячутся. Можно около норы с подветренной стороны устроить лабаз на дереве, чтобы было удобно сидеть. В него надо садиться заблаговременно. Не курить и не создавать никого шума. Самые лучшие патроны для такой охоты — заряженные картечью. Барсук крепок на рану.
Охота с капканами
Охота на барсука с использованием капканов требует особенно тщательной обработки и маскировки последних. Кроме этого капканы должны быть сильными (оптимальный вариант - использование капкана № 5). Лучше всего использовать двухпружинные рамочные капканы, обладающие гораздо большей поражающей площадью, чем тарелочные.
Где лучше всего устанавливать капканы? Обычно капканы устанавливаются непосредственно у выхода из норы, на тропинках со свежими следами, на тропинке, которая ведет в туалет, непосредственно в туалете, и на склоне горы, по которой барсук скатывается после туалета.
Охота нагоном
Осенью барсуки рано возвращаются в нору с ночной кормежки: в 4-5 утра, в редких случаях - на утренней заре. При этом многие охотники идут к барсучьим норам перед рассветом, ведя перед собой на поводке зверовую собаку. Норы затыкаются поленами, хворостом и лапником, после чего один охотник занимает позицию с ружьем возле нор, а другой - отходит на расстояние полкилометра или дальше, и спускает собаку с поводка.
После этого собака начинает искать барсука и гонит его к норам. Ближе к утру, или во второй половине ночи барсук не уходит далеко от нор, поэтому гонец может подать голос уже через полчаса - час после того как его спустят. Если лай раздается на одном месте - это означает, что собака держит зверя. В таком случае охотнику необходимо спешить ей на помощь.
Увидев барсука - охотник должен быстро и осторожно (чтобы не попасть в собаку) убить барсука, уколов его ножом в бок или выстрелив. Если вы убьете одного или несколько барсуков, проживающих в одних норах - оставшиеся будут особенно уязвимы, поскольку будут растеряны и напуганы. Чаще всего они вместо того чтобы убегать куда глаза глядят беспорядочно метаются из стороны в сторону по местам, где раньше были входы в норы.
Видео охоты на барсука:
Барсук — низкорослый буровато-серый зверек, большую часть времени проводящий под землей. У него широкая спина и хорошо развитая мускулатура, короткие лапки с крепкими загнутыми когтями. С помощью крепких когтей это животное роет свое подземное жилище, в котором при благоприятных условиях может обитать десятилетиями. Порой норы барсука достигают гигантских размеров, с множеством входов-выходов и немыслимым числом лабиринтов. Поэтому охота на барсука требует от охотника знания всех предполагаемых мест обитания животного. Взрослые особи
достигают довольно крупных размеров около 90 см в длину и до 25 кг веса. Барсук очень трудолюбивый и чистоплотный зверек, в его норах всегда порядок. Обитает барсук в лесах, лесостепи, иногда в степи. Норы строит на склонах оврагов, долинах рек, на холмах с песчаным и сухим грунтом.
Барсук — всеяден, он с удовольствием лакомится мелкими грызунами, насекомыми и их личинками, орехами и корнеплодами, бахчевыми. Обожает лягушек и червей, так же может приговорить крупную змею. У барсука высокие требование к чистоте питьевой воды. Охота на барсука проходит осенью, к тому времени животное накапливает много жира, чтобы в зимние месяцы впасть в спячку.
Весной у барсуков гон, но маленькие барсуки появляются на свет только через год. Барсучата родятся незрячими, прозревают только через месяц. К лету барсучата выбираются из нор чтобы порезвиться на солнышке. Обзаводятся своими норами молодые особи в возрасте 3-х лет.
Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, раненый барсук может нанести существенный урон охотнику или его четвероногому другу.
Взрослые барсуки любят покой и заботу только о себе. Живут в одиночестве, без «второй половинки». Поэтому из норы добывают не больше одной особи. Но несмотря на это, очень активно проходит охота на барсука с ягдтерьером.
На охоту на барсука идут с двумя притравленными собаками. Для этой охоты надо точно знать, где находятся жилые барсучьи норы. После того как охотник обследовал норы и убедился в том что они жилые, с собак можно снять ошейник и пустить в них. Ягдтерьер отлично атакует барсука, он бесстрашен и решителен. Охотник в это время должен внимательно следить за выходами из норы, как только зверь покажется наружу его надо отпустить на некоторое расстояние от отнорка и произвести выстрел. Это делает для того чтобы в случае неудачного выстрела успеть сделать повторный, иначе барсук скроется в норе из которой его очень непросто выманить повторно.
Охота на барсука с ягдтерьером видео:
На барсука также можно охотиться с злобными и смелыми лайками. Выходят на охоту вечером, взяв с собой собак. Барсук вечером выходит к местам кормежки, в это время охотник должен прийти к норам. По поведению собак можно будет судить ушел барсук на кормежку или все еще находится в норе. Если барсука нет в норе, надо спустить собак на его поиски, а все входы в нору перекрыть.
Скорее всего, собаки быстро обнаружат барсука, так как он не отходит от своего жилища дальше чем на 500м. Как только охотник услышит лай собак, ему надо поспешить им на помощь. Если собаки притравлены правильно, то они будут атаковать и удерживать животное до прихода хозяина. С собой охотнику надо иметь мощный фонарик, который поможет определить точное местоположение зверя и сделать прицельный выстрел. Охота с лайкой на барсука очень плодотворна, но необходимо помнить, что делать выстрел по барсуку надо в некотором отдалении от собак, чтобы ненароком не зацепить их.
Охота с лайкой на барсука видео:
Охота на барсука капканами
Самый простой способ охоты на барсука- с помощью капканов. Капкан устанавливают у норы или на тропинке, ведущей к отхожему месту, тщательно замаскировав его. Для увеличения шансов на успех в капкан и рядом с ним кладут приманку- небольшие куски свежего мяса. К капкану привязывают палку, чтобы зажатый барсук не утащил его в свою нору. Обычно устанавливают 1-3 капканы на расстоянии 0.5 м друг от друга. Барсук попав в один из капканов начнет метаться пытаясь сбросить его и угодит в следующий, прочно зажатый капканами барсук не сможет скинуть их с себя. Охота на барсука капканами малопривлекательна для большинства охотников, так как отсутствует элемент спортивности.
Охота на барсука капканами видео:
Охота на барсука на засидках также ведется у нор. После того как охотник обнаружит норы и убедится в том что они обитаемы, можно сооружать скрадок из природных материалов. Более эффективным будет устроить засидку на дереве. До захода солнца
охотник должен затаиться в укрытие. После наступления ночи можно ждать появления барсука. Охотясь на барсука данным способом необходимо выпустить из норы на несколько шагов, чтобы в случае промаха успеть сделать повторный выстрел. Охотиться лучше всего при лунном свете, если же с погодой не повезло, можно ослепить барсука вспышкой света, для этого надо прихватить с собой фонарик.
У барсука конечности сильные, а суставы не имеют выраженного утолщения по отношению к мускулистой лапе. Из-за этого он достаточно часто освобождался из дуговых капканов со слабыми пружинами (когда такие орудия добычи разрешалось применять). Справиться с проблемой можно было тремя путями. Первый вариант — использование более мощных капканов (от № 5 и выше). Второй способ — приклепывание или приваривание зубчатых полос к дугам. Третий метод — установка дополнительных пружин. Но после введения запрета на ногозахватывающие капканы все это оказалось менее актуальным, и я перешел на использование проходных — например, КП-250 или КП-320.
Для сравнения новых орудий лова между собой по всем параметрам прошло еще недостаточно времени. Но одно преимущество проходных капканов уже неоспоримо — чисто битый зверь (за редкими исключениями). Это значит, что больше нет проблем с добором и качество трофея совершенно не страдает. Однако установка и маскировка проходных капканов сложнее. В остальном подход к добыче барсука остался без изменений.
Подготовка капканов
Новые орудия лова я освобождаю от заводской смазки: протираю ветошью и затем обрабатываю обезжиривающими средствами (типа Fairy, АОС, Persil или чего-то подобного). Ржавчину с капканов счищаю металлической щеткой — насколько смогу. Сильно не усердствую, а потом тоже обезжириваю.
После этого все капканы обрабатываю преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Средство достаточно недорогое, продается в любом автомагазине. Обращаю внимание, что нужен препарат именно на основе ортофосфорной кислоты. Бывают очистители и другого состава. В пластиковое ведерко или таз наливаю преобразователь и погружаю в него на полчаса капканы. Затем даю стечь, обмываю холодной водой и просушиваю.
Для слишком запущенных случаев процедуру приходится повторять. Так нужно делать до тех пор, пока все части, ранее пострадавшие от коррозии, не станут серыми. Места с сохранившейся ржавчиной в «мокром» виде имеют более темный цвет. Для проверки достаточно чуть-чуть поцарапать острым предметом, и сразу все станет ясно.
Благодаря правильной обработке металл не только очистится, но и покроется тонкой пленкой малорастворимого фосфата железа. Это и есть так называемое холодное фосфатирование. После сушки и проветривания капканы фактически не пахнут, что тоже имеет большое значение. Если при дальнейшем использовании капканов где-то появятся отдельные локальные пятна ржавчины, то нужно будет обработать только это место с помощью кисточки для бритья. Долговечность такого покрытия в большой степени зависит от качества обезжиривания.
Храню капканы под крышей хозяйственного блока во дворе. Держу их в 10— или 25-килограммовых мешках из-под сахара с ветками сосны и сухой полыни. Здесь же лежат:
- цепочки и тросики, к которым надо относиться так же бережно, как к капканам;
- верхонки с двумя пальцами и тонкие перчатки, которые больше нигде не использую;
- прочный металлический (садовый) совочек с очень острым «лезвием». Он может пригодиться для того, чтобы подрезать (а то и вырубать) корешки при заглублении капкана в землю;
- пластмассовый широкий совок. Только не из «ароматного» китайского материала и не хрупкий на морозе. Такой совок нужен для работы с капканами в снежный период;
- куски бросовой синтетической веревки, которой сено в тюки вяжут: она не хранит запахи. Веревкой для страховки привязываю тросики к потаску;
- столовые салфетки разных цветов (для маскировки).
Когда ставить капканы
У меня всегда вызывает недоумение и непонимание нетерпение охотников, которые самих себя обкрадывают, бросаясь в угодья сразу со дня открытия сезона — с середины августа. До залегания барсука еще не менее пары (!) месяцев, и количество жира увеличится как минимум вдвое! Чрезмерная спешка может быть оправдана только при большой численности этого зверька в угодьях. А также необходимостью натаски лаек (ночью) или собак норных пород по молодым животным.
Максимальную массу, наилучшие лечебные свойства жира и товарные качества мяса зверек приобретает непосредственно к моменту залегания, который зависит только от погоды и может сдвигаться в любую сторону не на дни, а на недели. Из-за этого период добычи барсука наиболее высокого качества очень короток. Тут дорог каждый день. Так что всю подготовительную работу я стараюсь выполнить, начиная с весны (с поиска нор) и на протяжении всего лета. Часто совмещаю эту деятельность с семейным отдыхом и сбором дикоросов.
Чтобы непосредственно во время установки капкана не вносить изменений в окружающую обстановку, необходимое место стараюсь подготовить заранее. Обязательно предусматриваю «запасные» варианты:
- обустраиваю (расширяю или разравниваю) площадку, где буду ставить КП-250, КП-320 или их аналоги;
- если есть несколько равновероятных путей, то я «убираю» менее удобные для капканов тропы. Например, заваливаю валежником или лесиной, заплетаю кустарником и т.п.;
- если недостаточно естественных средств маскировки, то создаю их сам: делаю искусственные сужения тропы, «коридоры» между натыканными ветками или кольями и т.д.;
- для современных проходных капканов (КП-250, КП-320) приходится более тщательно готовить место с учетом их габаритов и вертикального положения. Нужно убирать ветки и сучки, которые могут помешать при срабатывании устройств. Также необходимо предусмотреть возможность маскировки (пучки травы или крупные листья лопуха, чемерицы, борщевиков и т.п.).
Где ставить капканы
Любой вид охоты будет стабильно успешным только при постоянном внимательном отслеживании поведения зверей. Один из способов делать это — ставить маркеры и затирать старые следы. У меня давно уже выработалась такая привычка. А на тех переходах и тропах, где следы незаметны, я натягиваю зеленого цвета нитку — № 40-60, которая всегда лежит в машине.
Иногда перед охотником стоит выбор — поставить по одному или два капкана на ряд барсучьих городков или несколькими обловить одно поселение. Я всегда предпочитаю второй вариант. Капканы располагаю на главном входе или на основной тропе. У этого способа есть пара преимуществ. Во-первых, так выше результативность. Во-вторых, при отсутствии добычи в первые 2-3 дня можно быть уверенным, что в настоящее время барсука здесь нет. Тогда я расставляю маркеры у выходов и на тропах и перехожу на другое место.
Не пытаюсь держать капкан непосредственно у входа в нору. Когда барсук выбирается наружу, он максимально осторожен и внимателен к изменениям в окружающей обстановке. Кроме того, слишком велика вероятность, что зверек «засечет» момент установки капкана. В этом случае животное может на длительное время изменить свой маршрут и пользоваться другими отнорками.
Для установки капкана недостаточно найти туалет барсука. Надо обязательно убедиться в том, что зверек туда ходит. Это можно выяснить по состоянию и составу помета. Барсук далеко не всегда проводит ночи в одной и той же норе. Часто он остается во времянках (дневках) рядом с местами кормления, и туалет там тоже бывает. Только в выводковой норе зверек практически постоянно ночует «дома».
Мало шансов поймать в капкан матерого взрослого барсука у входа в дневку. Казалось бы, куда ему деться? Но размеры этих нор таковы, что он хорошо слышит и «носом чует» работы по установке капкана. Так что и не попадается. Либо закопает его, либо выроет другой выход. За ночь барсук свободно может прокопать до трех метров под землей. Попасться может только молодой неопытный зверек, не представляющий большого интереса в качестве трофея.
Не стоит ставить капканы, если ожидаются сильные или продолжительные осадки. Во-первых, барсук избегает кормиться по сырости. Во-вторых, часто дождь нарушает «камуфляж» капканов (сбивает траву и листья, смывает маскирующие запахи). В-третьих, намокшие устройства будут издавать более сильный «аромат».
Зато в первую же ночь после такой непогоды барсук обязательно выходит кормиться. Причем пораньше выбирается из норы и позже возвращается. Ближе к моменту залегания после прекращения многодневных обильных осадков зверек нередко выходит даже днем.
Не следует ставить капкан на барсука в низинке или ямке, где может образоваться лужа в случае дождя. Животное избегает таких мест до тех пор, пока там не подсохнет.
Рискованно оставлять КП-250, КП-320 или их аналоги в тех местах, где часто бывают охотники с собаками. По нынешним временам, это заведомо лишиться капканов, а то и нарваться на скандальные разборки. Хороший охотник-собачник обычно очень хорошо знает почти все норы в округе. Если он «рассердится», то может взять их «под надзор» и регулярно чистить от ловушек.
Как ставить капканы
Выйдя из машины до начала охоты, я беру веничек из сосновых веточек или трав (полынь, белоголовник и т.п. — в зависимости от местности) и по пути натираю руки, колени, рукава и обувь. Разумеется, в этот день никаким парфюмом не пользуюсь.
Несмотря на то что барсук довольно крупный и массивный зверь, ступни у него небольшие. Поэтому прежде, когда были разрешены ногозахватывающие капканы, я предпочитал устройства с симочной насторожкой. Переделка обычных (тарелочных) на такие оказывалась довольно трудоемкой. Так что я поступал иначе.
При установке капканов выбирал землю совком под тарелочкой несколько большего диаметра, чем обычно. А во время маскировки взведенного устройства использовал крупные мясистые листья (лопуха, чемерицы, борщевика). Барсук, наступивший на них, даже если не задевал тарелочку насторожки, то все равно вызывал срабатывание капкана.
У листьев, имеющих слишком грубый и толстый черешок, я ножом срезал его выпуклую часть с обратной стороны. Иногда бывало так, что ничего подобного под рукой не имелось. Например, листья после заморозков раскисали или становились слишком мягкими. В такой ситуации можно было найти им замену. Этот метод актуален и сейчас.
Я использую для маскировки цветные столовые салфетки. Если взять их большого формата, то надо сворачивать вчетверо. А если набрать маленькие, то понадобится по 3-4 штуки на один капкан. Салфетки сверху припудриваю грунтом, растираю в пыль горсть «шишечек» полыни или других трав. Всем этим посыпаю установленный капкан и подходы к нему.
Для маскировки запаха устройства можно использовать и рыбокостную муку (продается как добавка в корм домашних животных). Это достаточно эффективное средство, но мне оно не нравится тем, что потом сам пропитываешься неприятным ароматом.
Когда были разрешены ногозахватывающие капканы, я никогда не ставил их намертво, обязательно использовал потаск. Лучше всего для этой цели подходил отрезок березового стволика диаметром 5-7 см и длиной 0,7-1 м. Больший по размерам потаск мог намертво зацепиться. Тогда у барсука повышались шансы освободиться. А меньший можно было затащить глубоко в нору.
Тросик (цепочку) от капкана до потаска я делал 1-1,5 метра. Этого хватало, чтобы барсук мог скрыться в нору и считать себя в относительной безопасности. Но у меня оставалась возможность достать зверька без раскопок.
Если при проверке капкана не планирую его снимать, то подхожу к нему с подветренной стороны на расстояние достаточное, чтобы только убедиться, что он насторожен и с маскировкой все в порядке. На машине подъезжать к норам ближе 100-150 метров не следует: это лишнее беспокойство для зверей.
Добор барсука из капкана
Вопрос совсем не праздный, поскольку неумелым обращением можно существенно ухудшить товарные качества жира и мяса, а то и вообще испортить трофей.
Современные проходные капканы почти всегда чисто бьют зверя. Но иногда бывают исключения, которые требуют добора. Заодно можно вспомнить, как приходилось действовать раньше.
Вначале рассмотрим ситуации, когда попавшийся в капкан зверек оставался на поверхности.
1) Если барсук сохранял возможность активно двигаться, то проще всего было выстрелить ему в голову. Это избавляло охотника от лишних проблем и одновременно сохраняло товарные качества трофея.
2) Если барсук оказывался полностью обездвижен, то его можно было прижать к земле вилами за шею и добрать ножом.
Теперь поговорим о тех ситуациях, когда зверек находился в норе. Ни в коем случае не следовало пытаться подтянуть барсука за тросик! Даже утомленное животное в этот момент могло рвануться с такой силой, что вырывалось из капкана. Вытащить обычно удавалось только молодого зверя — сеголетка.
Нужно было убедиться, что потаск хорошо закреплен у входа. После этого у охотника имелось два варианта.
1) Если виднелась голова барсука, то проще всего было в нее выстрелить.
2) Если зверек прятался, то приходилось вскрывать нору. Следовало расширить вход, сняв лопатой на пару штыков землю над входом. Или оставалось бить шурф над животным, если оно успевало пролезть дальше.
Глубокий заход в нору барсука с капканом был возможен, если тросик крепился не по центру потаска. Или если смещался, когда зверек пытался освободиться. Для исключения такой ситуации петлю тросика, надетую на середину потаска, нужно было обязательно зафиксировать несколькими витками веревки или синтетического шнура.
Одновременно с применением капканов не допускалось использование собак. Движения питомца в непосредственной близости от зверя могли быть ограничены потаском или тросиком, что грозило очень серьезными повреждениям от находящегося в безвыходном положении обитателя норы.
Для сохранения или даже увеличения численности барсука на своем охотничьем участке я обычно добываю из каждого городка не более одного зверя. Исключение делаю только в двух случаях: когда ловится молодой самец или одновременно попадает в капканы сразу пара зверей. Однако в обоих случаях ущерб семейству будет минимальный.
Чтобы получить мясо и жир барсука наилучшего качества, капканы обязательно надо проверять каждое утро. Если такой возможности нет, то лучше их вообще не ставить!
Немного полемики
В Интернете и так называемой научно-популярной литературе встречается рекомендация располагать капканы в тех местах, где барсук «катается с горки». Якобы съезжающий по склону зверек попадется в несколько ловушек и уже не сможет шевелиться, зажатый со всех сторон. И это тиражируется на полном серьезе!
Любопытен и еще один сомнительный совет. Дескать, опытные охотники, желающие спустить капкан, в который никто не попался, поднимают его за цепочку и ударяют о землю или о дерево!
Есть и еще одна распространенная байка о барсуке. Якобы лиса гадит у его норы, чтобы таким способом освободить жилище для себя. Ни разу не наблюдал ничего подобного в природе! И не встречал достоверного упоминания об этом в заслуживающих уважение источниках.
На мой взгляд, причина заблуждения кроется в следующем. В форс-мажорных обстоятельствах (преследование собаками, охотниками, в случае ранения и т.п.) лиса укрывается в первой же попавшейся ближайшей норе вне зависимости от ее принадлежности и обитателей. Летом особенно в местах с развитым скотоводством и фермерством, где много собак, значительная часть жилищ барсуков временно пустеет. И лисы укрываются там от опасностей и от слишком сырой погоды.
Когда рыжая плутовка выходит из норы, то в отличие от барсука чаще всего тут же и оправляется. Так делают многие животные, встав с лежки. А когда барсук собирается залегать в спячку, перед его норой никогда не увидишь лисьего помета. По крайней мере, до тех пор, пока зверек не заткнет вход пробками из травы.
В заключение стоит остановиться на еще одном «вредном» совете. Нередко рекомендуется замаскировать человеческий запах, покрыв капкан гашеной известью. Это, дескать, не только не отпугнет зверя, но даже и убережет устройство от изморози. Много лет назад я имел неосторожность последовать этому «мудрому» совету. По уловистости и изморози никакой разницы с другими капканами не заметил. А вот железо капканов оказалось прилично разъедено известью. Справиться с коррозией было невозможно. Так что пришлось временно забросить капканы до тех пор, пока не появились эффективные преобразователи ржавчины.
Владимир Горлевский , Красноярский край
Трудно отыскать место в Евразии где бы не обитал барсук. Животное из семейства куньих относится к млекопитающим, живет в норах, которые устраивает в сухих лесах или на склонах песчаных холмов.
Ближайший водоём может находиться вблизи его жилища на расстоянии до 1 километра. Длина тела взрослого животного достигает 60-90 см, хвост вырастает до 20-24 см. После голодного зимнего периода взрослый барсук весит 20-24 кг. За лето он прибавляет 10-12 кг. Лучшим периодом охоты на зверька считается осень.
Барсук является ценным трофеем. В ход идет практически все. Из меха барсука шьют теплые одеяла, накидки, одежду. Мясо используют в пищу. Оно обладает хорошим вкусом. Самым ценным является барсучий жир, который широко применяется в медицине для лечения многих заболеваний.
Сложные ходы, прорытые животным в норах хорошо защищают его от охотников. Наибольшее распространение получили в России такие способы охоты на барсука, как установка капканов, засидка или нагон. Самым увлекательным способом является охота с собаками.
За барсуком ходят с таксами и фокстерьерами, которые обучаются брать животное в норе. Охота на барсука с лайками отличается от этого способа. Собака сторожит барсука снаружи и не влезает в норы.
Оружие и снаряжение
Барсук не является крупным зверем. Для его поимки достаточно правильно поставленного капкана № 5. Охотники, идущие на барсука с ружьем, уделяют больше внимания заряду, чем виду оружия. Предпочтения отдаются гладкоствольным двустволкам, заряженным картечью или дробью № 1 или №2.
Выбирая заряд стоит помнить о том, что зверек очень живуч. Получив ранение он может легко скрыться в своей норе и спрятаться там в своих многочисленных ходах. При выборе оружия стоит учитывать предельную дальность стрельбы, которая отличается у разных видов оружия и зарядов.
Предельная дальность полета дроби и картечи
Виды гладкоствольного оружия, достоинства, недостатки, цена
Качество выстрела, произведенного дробью зависит от «чока». Так называется сужение дула на конце ствола, которое имеет четыре степени градации:
- цилиндр (сужение ствола отсутствует) - лучший результат стрельбы на расстояние 20-25 м;
- получок (ствол сужен на 0,35-,5 мм) - лучший результат стрельбы на расстояние 25-40 м.;
- чок (сужение ствола до 1,0 мм) - лучшие результаты стрельбы на расстояние 50 м.;
- сильный чок (до 1,4 мм) — делается для стрельбы мелкой дробью до 1,4 мм) на дальнее расстояние.
Разрешения
Охота на барсука в РФ и странах СНГ разрешена в тех местах, где его численность не является критической для исчезновения этого вида животного и находится в пределах достаточных для охотничьего промысла. Зимой барсук впадает в спячку. Сроки начала и конца охотничьего периода в различных регионах страны не совпадают. Официально охота на барсука разрешена с сентября по октябрь. В Московской области она открывается в середине августа и заканчивается в ноябре. В Новосибирской области существует местный закон о запрете охоты на животного.
Лицензию на барсучью охоту можно получить в Россельхознадзоре или в территориальных организациях, наделенных полномочиями по выдаче таких документов. Она выдается на платной основе и проводится в ограниченные сроки. Для получения лицензии нужно иметь охотничий билет, разрешение на оружие и характеристику из клуба или общества охотников. Ежегодно перед началом охотничьего сезона определяется квота на добычу животного и устанавливается стоимость лицензии.
Охота
Лучшим временем для охоты на барсука с лайкой является сентябрь. Выходят на охоту поздним вечером. Ночью барсук вылезает из своей норы за пищей и на водопой. Лайка рыщет по лесу в поисках животного. Найдя его она начинает лаять. Охотник выходит на звук собаки и ослепляет барсука светом фонаря. Охотиться на животное лучше со спутником. Это гораздо удобней и безопасней.
Один охотник может подсвечивать другому фонарем пока тот справляется с животным. При одиночной охоте фонарик приходится крепить на ствол ружья или специальный ободок, который одевается на голову охотника.
Выстрел в животное нужно делать с особой осторожностью, чтобы не поранить собаку. Некоторые лайки умудряются влезать за барсуком в его норы. При охоте на зверька с собакой многие охотники пользуются не ружьём, а дубиной, похожей на биту, и металлической вилкой длиною в 20-25 см. Она имеет два зубца, которые расположены друг от друга на расстоянии 15 см. Нанизывается вилка на обычную палку или шест длиною в 1 метр.
Лучшая обувь для охоты на барсука — берцы. Нередко животное бросается в ноги охотника и атакует его. Плотная кожа, из которой изготовлены ботинки, оберегает ступни человека от укусов барсука. Подготовка лайки к охоте начинается с щенячьего возраста. Методично она натаскивается на того зверя, на которого будет охотиться в будущем.
Итог охоты
Полученный охотниками трофей обладает жестким мехом, который хоть и красив, но особой промысловой ценности не имеет. Тем не менее, из него шьют теплую, в которой ногам тепло даже в самую суровую зиму. Получаются из меха барсука и модные шапки, шубы и даже рукавицы.
Особо ценной добычей является барсучий жир. Слава о его способности лечить недуги известна с давних времен. В царской России им лечили чахотку. В настоящее время он идет на приготовление различных медицинских препаратов наружного и внутреннего применения.
Мясо барсука богато витаминами А и Е. Именно они способствуют укреплению иммунитета организма и участвуют в выработке коллагена. Это вещество замедляет процессы старения клеток человека. Витамины группы В от В2 до В12, которые также присутствуют в продукте, оказывают влияние на обмен веществ в организме и регулируют его водный баланс. Витамин К улучшает свертывание крови, а ненасыщенные жирный кислоты стимулируют работу сердца.
Выбор капканов.
У барсука лапы мощные, сильные, а суставы не имеют выраженного утолщения по отношению к мускулистой лапе. Из-за этого он достаточно часто выдергивает лапы из дуговых капканов со слабыми пружинами (особенно, когда попадает передней лапой).
Предотвратить это можно тремя путями:
1. Применять мощные капканы: №5 и выше - держат надежно, но имеют большой вес и сложнее маскировать.
2. Наклепывать (наваривать) на дуги зубцы (зубчатые полосы) - хорошо держат, но более трудоемкий способ.
3. Устанавливать дополнительные пружины – способ трудоемкий, зато капканы компактные, легкие, надежно удерживают зверя.
После запрета ногозахватывающих капканов для отлова барсука я перешел на проходные капканы КП-250. Для их сравнения между собой по всем параметрам прошло ещё недостаточно времени, но одно преимущество проходных капканов уже неоспоримо - чисто битый зверь (за редкими исключениями). Это значит, что больше нет проблем с добором и качество трофея совершенно не страдает. Однако установка и маскировка проходных капканов сложнее. В остальном подход к капканному лову барсука остался без изменений.
Подготовка капканов.
Новые освобождаю от заводской смазки: протираю ветошью и затем обрабатываю обезжиривающими средствами (типа Фэйри, АОС или подобными).
Ржавчину с капканов счищаю металлической щеткой - сколько смогу, сильно не усердствуя и тоже обезжириваю. После этого ВСЕ капканы обрабатываю «Преобразователем ржавчины» на основе ортофосфорной кислоты - недорогое средство, продается в любом автомагазине.
Обращаю внимание, что именно на основе ортофосфорной кислоты (бывают и другого состава «Очистители» и «Преобразователи»). В пластиковое ведерко или таз наливаю «преобразователь» и погружаю в него на полчаса капканы, затем даю стечь, обмываю холодной водой и сушу.
Для слишком запущенных капканов процедуру приходится повторять, пока все места, ранее покрытые ржавчиной, не станут серого цвета (места с сохранившейся ржавчиной в «мокром» виде имеют более темный цвет - для проверки поцарапать острым и появится ржавчина). После такой обработки металл не только очистился, но и покрылся тонкой пленкой малорастворимого фосфата железа (это и есть, так называемое, холодное фосфатирование). После сушки и проветривания капканы практически не пахнут, что тоже имеет большое значение. Если при дальнейшем использовании капканов появляются где то отдельные, локальные пятна ржавчины, то обрабатываю только это место с помощью кисточки для бритья. Долговечность такого покрытия в большой степени зависит от качества обезжиривании.
Храню капканы под крышей хоз\блока во дворе, в мешке из разреженной ткани (10-ти и 25-ти килограммовые мешки из-под сахара) с ветками сосны и сухой полыни.
В этом же мешке лежат:
- цепочки и тросики, к которым надо относиться так же бережно, как к капканам;
- верхонки с двумя пальцами и тонкие перчатки, которые больше нигде не использую;
- прочный металлический (садовый) совочек с очень острым «лезвием» - подрезать (а то и вырубать) корешки при заглублении капкана в землю;
- пластмассовый широкий совок (только не из «вонючего» китайского материала и не хрупкого на морозе) - для работы с капканами в снежный период;
- куски бросовой синтетической веревки (которой сено в тюки вяжут) – такая веревка не хранит запахи (ею для страховки привязываю тросики к потаску);
- столовые салфетки разных цветов (для маскировки капканов).
Когда ставить капканы.
У меня всегда вызывает недоумение и непонимание нетерпение охотников, которые сами себя обкрадывают, бросаясь в угодья сразу со дня открытия охоты на барсука (с 15 августа). До залегания ещё не менее двух (!) месяцев и количество жира увеличится ещё как минимум вдвое! Это может быть оправдано только при большой численности барсука в угодьях или необходимостью натаски лаек (ночью) или собак норных пород по молодым барсукам.
Максимальную массу, наилучшие лечебные свойства жира, и товарные качества мяса барсук приобретает непосредственно к моменту залегания, который зависит только от погоды и может сдвигаться в любую сторону не на дни, а на недели.
Из-за этого период добывания барсука наилучшего качества очень короток, дорог каждый день, поэтому всю подготовительную работу проделываю начиная с весны (с поиска нор) и часто совмещаю с семейным отдыхом и сбором дикоросов.
Чтобы непосредственно во время установки капкана не вносить изменений в окружающую обстановку, место для капкана стараюсь подготовить заранее и обязательно с «запасными» вариантами:
- обустраиваю (расширяю или разравниваю) площадку под капкан;
- если есть несколько равновероятных путей, менее удобные для капканов тропы «убираю» (заваливаю валежником или лесиной, заплетаю кустарником и т.п.);
- если недостаточно естественных средств маскировки, то создаю сам (делаю искусственные сужения тропы, «коридоры» между натыканными ветками или кольями и т.п.);
- для современных проходных капканов (КП-250, КП-320) приходится более тщательно готовить место с учетом его габаритов и вертикального положения, убирать ветки и сучки, которые могут помешать при его срабатывании и предусмотреть возможность маскировки (пучки травы или крупные листья лопуха, чемерицы, борщевиков и т.п.).
Где ставить капканы.
Любой вид охоты будет стабильно успешным только при постоянном внимательном отслеживании поведения зверей и один из способов делать это – установка маркеров и затирка старых следов. У меня давно уже это стало привычкой, а на тех переходах и тропах, где следы не заметны, натягиваю нитку (№ 40-60, зелёного цвета, всегда лежит в машине).
Когда стоит выбор: поставить по одному - два капкану на несколько барсучьих городков (на главном входе или на основной тропе) или несколькими капканами обловить одно поселение (тропы, входы, туалет), я всегда предпочитаю первый вариант.
Во-первых, выше результативность. Во-вторых, при отсутствии результата в первые 2-3 дня, можно быть уверенным, что в настоящее время барсук здесь отсутствует и тогда я устанавливаю маркеры у выходов и на тропах и перехожу на другое место.
Избегаю ставить капкан непосредственно у выхода, поскольку, покидая нору, барсук максимально осторожен и внимателен к изменениям в окружающей обстановке. Кроме этого, слишком велика вероятность, что барсук «засек» момент установки капкана у входа, в этом случае он может на длительное время изменить свой маршрут и пользоваться другими отнорками.
Недостаточно найти туалет барсука, для установки капкана надо обязательно убедиться в том, что он посещаемый (по состоянию и составу помета). Барсук далеко не всегда проводит ночи в одной и той же норе, часто остается в норах-времянках (норы-дневки) рядом с местами кормления, и туалет там тоже бывает. Только в выводковой норе барсук практически всегда ночует «дома».
Мало шансов поймать в капкан матерого, взрослого барсука у входа в нору-дневку. Казалось бы, куда ему деться, но размеры этих нор таковы, что он хорошо слышит и «обоняет» работы по установке капкана и не попадется: либо закопает его, либо выроет другой выход (за ночь барсук свободно может прорыть ход длиной до трех метров). Попасть может только молодой, неопытный зверек, не представляющий большого интереса в качестве трофея.
Не стоит ставить капканы, если ожидаются сильные или продолжительные осадки: во-первых, барсук избегает кормиться по «сырости»; во-вторых, часто дождь нарушает маскировку капканов и тросиков (сбивает траву и листья, «смывает» маскирующие запахи); в-третьих, намокшие капканы будут сильнее пахнуть. Зато в первую же ночь после такой непогоды обязательно выходит кормиться, причем, раньше выходит и позже возвращается. Ближе к моменту залегания после прекращения многодневных обильных осадков нередко выходит даже днем.
Не следует выбирать место для капкана на барсука в низинке или ямке, где может образоваться лужа в случае осадков - барсук избегает таких мест пока не подсохнет. Рискованно ставить капканы в тех местах, где часто бывают охотники с собаками. По нынешним временам – это заведомо лишиться капканов, а то и нарваться на скандальные разборки. Хороший охотник - собачник обычно очень хорошо знает почти все норы в округе и «рассердившись» может взять их «под надзор» и регулярно чистить от капканов.
Как ставить капканы.
Выйдя из машины для установки капканов, я беру веничек из сосновых веточек или трав (полынь, белоголовник и т.п. - в зависимости от местности) и по пути натираю руки, колени, рукава и обувь. Разумеется, что в этот день никаким парфюмом не пользуюсь.
Не смотря на то, что барсук довольно крупный и массивный зверь, ступни у него небольшие и более надежными (из дуговых) являются капканы с симочной насторожкой. Переделка обычных тарелочных насторожек на симочные довольно трудоемка и я поступаю иначе: при установке таких капканов выбираю землю совком под тарелочкой несколько большего диаметра, чем обычно.
При маскировке взведенного капкана на тарелочку насторожки кладу крупные мясистые листья (лопух, чемерица, борщевик) и тогда, наступив на эти листья даже мимо тарелочки, барсук вызывает срабатывание насторожки. У листьев, имеющих слишком грубый, толстый черешок, ножом срезаю его выпуклую часть с обратной стороны листа. Когда таких листьев нет, или после заморозков они раскисают или становятся слишком мягкими, я использую цветные столовые салфетки - большого формата кладу свернув вчетверо, а небольшие кладу по три-четыре штуки. Сверху салфетки припудриваю грунтом, растираю в пыль горсть «шишечек» полыни или других трав, и посыпаю установленный капкан и подходы к нему. Для маскировки запаха капкана можно использовать и рыбокостную муку (продается как добавка в корм домашних животных) - эффективно, но мне не нравится тем, что сам ею потом неприятно пахнешь (мягко говоря).
Нельзя крепить капкан намертво, ставить обязательно с потаском. Я считаю лучшим потаском отрезок березового стволика диаметром 5-7 см. и длиной 0,7-1 метр (использую до его высыхания - пока достаточно тяжел и прочен). За ними я заезжаю по пути к норам под высоковольтные ЛЭП - там все равно при чистках вырубают все деревья.
Больший по размерам потаск может намертво зацепиться (тогда у барсука будет больше шансов освободиться); а меньший, может затащить глубоко в нору (придется копать, да и то, если определишь нужный отнорок). Тросик (цепочку) от капкана до потаска делаю 1-1,5 метра - этого достаточно, чтобы барсук мог скрыться в нору и считать себя в относительной безопасности, но останется возможность достать его без раскопок.
Если при проверке капкана не планирую его снимать, то подхожу к нему с подветренной стороны на расстояние достаточное, чтобы только убедиться, что капкан насторожен и с маскировкой все в порядке. На машине подъезжать к норам ближе 100-150 метров не следует - лишнее беспокойство для зверей.
Добор барсука из капкана .
Вопрос совсем не праздный, поскольку неумелым обращением можно существенно ухудшить товарные качества жира и мяса, а то и вообще испортить трофей.
На поверхности:
- если сохраняет возможность активно двигаться, то предпочитаю выстрел в голову (избавляет от лишних проблем и сохраняет товарные качества трофея);
- если достаточно обездвижен (попал сразу в два капкана, тросик замотался вокруг препятствия), то прижимаю к земле вилами за шею и добираю ножом.
В норе:
- ни в коем случае не следует пытаться подтянуть барсука за тросик - даже утомленный зверь в этот момент может рвануться с такой силой, что вырвется из капкана (вытащить за потаск можно только молодого зверя, сеголетка).
Убедиться, что потаск хорошо закреплен у входа:
- если хорошо видно голову, то я стреляю;
- если голову не видно, то приходится вскрывать нору: расширить вход (снять лопатой на пару штыков землю на входом) или бить шурф над зверем, если пролез дальше.
Глубокий заход в нору барсука с капканом возможен, если тросик закреплен не по центру потаска (или сместился, когда барсук пытался освободиться). Для исключения такой ситуации петлю тросика, надетую на середину потаска, я обязательно дополнительно фиксирую несколькими витками веревки (синтетического шнура).
Недопустимо в этой ситуации запускать в нору собаку: её движения в непосредственной близости от зверя могут быть ограничены потаском или тросиком, что может привести к очень серьезным повреждениям от находящегося в безвыходном положении барсука.
Для сохранения (увеличения) численности барсука на «своем» охотничьем участке обычно добываю из одного городка не более одного зверя. Исключение: попадание в капкан молодого самца или одновременное попадание в капканы сразу двух зверей. В этих случаях ущерб семейству будет минимальный.
Чтобы получить мясо и жир барсука наилучшего качества капканы обязательно надо проверять каждое утро. Если такой возможности нет, лучше не ставить.
Немного полемики
«…Капканы ставят …на склоне горы, с которой барсук скатывается на попе». «…Под горку надо ставить два капкана, можно и три. Все они должны быть привязаны и находиться друг от друга в 40—50 см, чтобы не запутались при работе. Барсук попадает сначала в один капкан, начинает метаться, попадает в следующий. Итог - несчастный барсук не может шевельнутся, зажатый со всех сторон капканами» (стр.23-24).
Юмор в том, что тиражируется это «на полном серьезе»!
А чего стоит такой совет: «… как спускать капканы, в которые не попался зверь. Опытные охотники так делают: поднимают капкан за цепочку и ударяют его об землю или об дерево! Капкан захлопывается» (стр.24).
Вообще в этой книге («Научно-популярное издание» (!), в главе «Охота на барсука» есть ещё над чем повеселиться, правда другие главы не читал - времени жалко.
Еще из серии распространенных баек о барсуке: «лиса гадит у норы барсука и таким способом освобождает нору для себя». Ни разу не наблюдал подобного в природе и не встречал ни в одном источнике ДОСТОВЕРНОГО упоминания об этом.
На мой взгляд, причина заблуждения в следующем. В форс-мажорных обстоятельствах (преследование собаками, охотниками, в случае ранения и т.п.) лиса укрывается в первой же попавшейся, ближайшей норе, вне зависимости от её принадлежности и обитателей. В летнее же время, особенно в местах с развитым скотоводством и фермерством (собаки), многие барсучьи норы на все лето пустеют и лисы укрываются в них от опасностей и в слишком сырую погоду. Выходя же из норы лиса, в отличие от барсука, тут же чаще всего и оправляется, как, впрочем, делают многие животные, встав с лежки. Перед залеганием барсука у его норы никогда не увидишь лисьего помета, пока он не заткнет вход пробками из травы.
И здесь «отметился» В. Сугробов, все в той же книжке читаем: «…Барсук с лисой вместе жить не могут. Ему не нравится лисья нечистоплотность. Барсук уходит, а лиса часто таким образом выгоняет барсука из норы, гадя ему «под нос» (стр. 20).
Нередко рекомендуется такой способ избавиться от человеческого запаха: покрытие капкана гашеной известью. Это, дескать, не только не отпугнет зверя, но даже и убережет капкан от изморози. Много лет назад имел и я неосторожность последовать этому «мудрому» совету. По уловистости и изморози никакой разницы с другими капканами не заметил, а вот железо капканов известью разъело прилично. Ржавчину из обильной сыпи и раковин удалить было не возможно и капканы были заброшены до появления «Преобразователя ржавчины».
ОХОТНИК И РЫБОЛОВ СИБИРИ октябрь 2015 г.
PS. Пока эти заметки «гуляли» по редакционным столам, добавился опыт ещё одного моего охотничьего сезона.
* Для "привыкания" барсука к проходным капканам с весны-лета при каждой поездке в угодья (заготовка грибов-ягод-трав) на местах будущих капканов расставляю П-образные "арки" из толстой ржавой проволоки-катанки:
* За 1-2 недели до планируемой установки капканов готовлю место, поскольку овальная форма и размеры норы чаще всего таковы, что недостаточно места для надежного срабатывания КП-250. Саперной лопаткой или металлическим совком делаю профиль прямоугольным и забиваю колья один, как минимум, толстый - служит потаском на тот редкий случай, когда барсук не будет чисто бит. Ставить капкан сразу после работ на норе не стоит: во-первых, потревоженный «ковырянием» у норы барсук в ближайшие 1-3 ночи будет особенно осторожен; во-вторых, матерый, опытный зверь, обнаружив вдобавок к шуму ещё и «инородное тело», может или закопать капкан, или вообще, перестать пользоваться этим отнорком и перейти в другой (выкопать новый). Барсук способен за одну ночь выкопать нору до трех метров пользуясь таким «инструментом»:
* Если нужно ставить капкан проходной без лишнего шума, то беру на один капкан 4 колышка не толще полутора сантиметров - они легко вдавливаются в грунт голыми руками (без забивания). По два колышка в кольцах пружин хорошо удерживают капкан от поворачивания, а потаск кладу рядом на длину тросика. Потаск для проходных капканов КП-250 всего лишь страховка и играет свою роль крайне редко.
* Конструкция КП такова, что при его установке у выхода между ним и норой образуется достаточно большой промежуток. Если капканы недостаточно обработаны, посторонний запах может спровоцировать барсука на попытку выйти из норы в этот промежуток, т.е. до (поверх) капкана. Чтобы исключить такие попытки, я этот «просвет» убираю - перекрываю сверху растущей поблизости травой с толстыми стеблями (полынь, белоголовник, лебеда и т.п.). Пучки этой травы я нарезаю и кладу над входом одновременно с подготовкой места под капкан. Это особенно важно когда нора не находится в сплошных зарослях этой травы, а принесена со стороны. Этой же травой маскирую и сам капкан при установке.
