Вулкан Баток - потухший вулкан, расположенный на востоке острова Ява, в Индонезии. Баток входит в состав вулканического парка Bromo Tengger Semeru National Park. Высота вулкана составляет 2440 метров.

Вулкан Баток не является ни самым высоким, ни самым красивым вулканом в парке Bromo, однако, в отличие от действующих вулканов, Баток последний раз извергался очень давно, и подъём на него совершенно безопасен. Склоны вулкана уже успели порасти вечнозелёными деревьями вида Казуарина, превратившими вулкан в весьма живописное место.

С вершины горы открывается чудесный вид на вулканический парк - в поле зрения оказываются сразу три активных вулкана, извергающих в небо клубы дыма и раскалённого газа. Кроме того вулкан Баток окружен множеством древних легенд и является самым мистическим и атмосферным местом во всём парке.

Хорошая площадка для наблюдения и отсутствие всякой опасности, связанной с восхождением на действующий вулкан, - всё это делает гору Баток самым удобным местом для туристических экскурсий.

Вулкан Бромо

Вулкан Бромо - активный вулкан, одна из основных туристических достопримечательностей острова Ява, в Индонезии. Вулкан входит в состав национального парка Bromo Tengger Semeru National Park, его высота составляет 2329 метров.

Вулкан Бромо с давних времен окружен суевериями и является центральным местом для совершения многочисленных ритуалов местных жителей. В частности, существует Yadnya Kasada - фестиваль успокоения вулкана. Это действо длится около месяца, и на четырнадцатый день принято совершать шествие к вулкану, чтобы принести ему свои дары. Индонезийцы символически жертвуют вулкану еду, фрукты или животных, а после жертвоприношения молятся, в надежде задобрить богов.

Ритуал Yadnya Kasada очень древний, он зародился на востоке Явы ещё в пятнадцатом веке, почерпнув мифологию из местных легенд, которыми жители острова охотно потчуют всех туристов, желающих присоединиться к церемонии задабривания вулкана.

Сама церемония чрезвычайно яркая и красочная, однако безопасной её не назовешь - подъём на Бромо связан с целой чередой опасностей, а к кратеру и вовсе отваживаются спуститься лишь самые отчаянные смельчаки. Тем не менее ритуал восхождения на вулкан регулярно привлекает множество любителей экзотики и экстремальных развлечений.

Вулкан Курси

Вулкан Курси - стратовулкан, расположенный в восточной части острова Ява, в Индонезии. Курси входит в состав национального вулканического парка Bromo Tengger Semeru National Park, его высота составляет 2581 метр.

Вулкан Курси, как и ряд других вулканов национального парка Bromo, расположен в кальдере древнего вулкана Тенггер. Курси является очень активным вулканом, и хотя в двадцатом веке он не извергался, вулканическая активность в нём не прекращается ни на секунду - Курси регулярно извергает в воздух перегретый пар и раскаленный газ. Именно поэтому подъём на этот вулкан неразрывно связан с целым рядом опасностей, однако туристов-экстремалов это не останавливает.

Местность вокруг вулкана суровая, но по-своему привлекательная. Вокруг Курси располагается так называемое Тенггерское песчаное море - плоская, безжизненная пустыня, укрытая слоем песка и вулканического пепла. Здесь нередки пылевые бури и почти ничего не растёт.

Именно поэтому любителям более спокойного отдыха лучше любоваться вулканом издалека, например с вершины потухшего вулкана Баток, расположенного неподалёку.

Вулкан Тангкубан

Вулкан Тангкубан (Tangkuban Perahu) - действующий стратовулкан, расположенный на западе острова Ява, в Индонезии. Высота вулкана составляет 1800 метров, и в последний раз он извергался в 1983-м году.

Вулкан Тангкубан - одна из самых популярных туристических достопримечательностей западной Явы. В отличие от востока острова, где склоны вулканов крутые и опасные, вулкан Тангкубан представляет из себя пологий холм - к его кратерам можно подняться даже на автомобиле. Склоны вулкана весьма живописные - со времени последнего извержения гора поросла вечнозелёным горным лесом, сквозь который и проложена дорога к вершине.

Вулкан имеет несколько крупных кратеров, в некоторые из которых даже разрешено спускаться туристам - разумеется, только в сопровождении опытного экскурсовода.

С вершины Тангкубана открывается просто потрясающий вид на город Бандунг и его окрестности. А незадолго до полудня над кратером обычно сгущается плотный туман, добавляя красоты этому месту.

Вулкан Тангкубан - отличное место для тех туристов, которые любят наслаждаться дикой природой в комфортных условиях, и при этом избегать ненужного риска.

Вулкан Мерапи

Грозный и опасный вулкан на самом густонаселенном острове планеты расположен недалеко от экономически значимого для острова Явы города Джокьякарты. Этот один из многочисленных действующих вулканов острова, казалось бы, совершенно не пугает местных жителей. Раза два в год вулкан устраивает небольшие извержения, серьезно извергается раз в 7 лет, ну, а дымит вулкан постоянно.

Одно из извержений Мерапи, состоявшееся в 1673 году, стерло с лица земли несколько городов и деревень, полностью изменило ландшафт значительной территории - даже реки тогда поменяли свои русла. Еще раньше, в 1006 году, когда вулкан пробудился, то в нем образовалась трещина, и извержение было настолько страшным и масштабным, что уничтожило все царство Матарам. На сегодняшний день Мерапи считается одним из самых опасных вулканов планеты, и в радиусе многих километров от его подножия запрещена всякая деятельность, в том числе и туристические проходы и восхождения.

Вулкан Кава Иджен

В Индонезии на острове Ява находится самый настоящий действующий вулкан, в кратер которого можно совершить увлекательное путешествие. Высота вулкана Кава Иджен составляет 2386 метров.

Восхождение на вулкан занимает около 1,5 часов и не требует серьёзной физической подготовки. С гребня горы открывается головокружительный вид на живописные окрестности острова Ява. Но особенно красиво в вулкане ночью, когда можно наблюдать безумную феерию огней и расплавленной серы.

В самом кратере находится озеро удивительной красоты, к которому ведут несколько тропинок. Озеро изумрудного цвета и, по словам местных жителей, наполнено соляной и серной кислотой. Температура на поверхности составляет примерно 60 градусов, а на глубине двухсот метров втрое горячее.

Путешествуя здесь, обязательно нужно надевать респиратор с фильтрами, т.к. серные испарения, исходящие от месторождения серы, очень ядовиты. Здесь днём и ночью ведётся непрерывная добыча серы ручным способом. Индонезийские рабочие носят тяжёлые корзины, преодолевая путь со дна кратера к подножию вулкана.

Достопримечательности Явы

Путешествуя по Индонезии рекомендую посетить вулкан Бромо и лучше сделать это самостоятельно, чтобы красивые виды и эмоции остались не только на фото, но и в памяти. В этой статье я расскажу про посещение горы Бромо, интересные легенды и впечатления. Сначала полезная информация, а потом мой поход к кратеру через поле, встреча рассвета на горе, как добраться, где жить и что посмотреть.

Вулкан гора Бромо Mount Bromo

Гора Бромо высотой 2329 м над уровнем моря находится в восточной части индонезийского острова Ява, в 85 км от большого мегаполиса — города Сурабая , в 45 км от города Проболинго и примерно столько же от города Малага . Это активный стратовулкан — верхушка горы Бромо осыпалась при извержении, а открытый кратер постоянно дымится посредине большой, десятикилометровой кальдеры, окруженной горами и растительностью. Вулкан Бромо является частью Bromo Tengger Semeru National Park . Замечательные панорамные виды и легкая доступность сделали вулкан Бромо самым посещаемым в Индонезии. Вулкан Бромо на карте острова Ява или подробнее посмотрите на интерактивной большой карте на сайта внизу. Там отмечены все места.

Бромо Тенгггер Семеру — национальный парк

На территории парка, помимо кальдеры с пятью вулканами, окруженными морем вулканического песка, находится еще 7 вершин. Гора Семеру — самая высокая на острове Ява и активный действующий вулкан, высотой 3676м. На фото ее вершина видна на заднем плане. А напротив, на другой стороне гора Пенанджакан, куда обычно все идут встречать рассвет. В самой же кальдере, помимо Бромо имеется еще четыре вулкана. Лишь один из них — гора Баток 2440м, эффектно смотрящийся рядом с кратером Бромо — спящий, остальные действующие. Общая территория парка занимает 502 кв.км, здесь много рек, есть озера, водопады, очень красивая природа и виды вокруг. Лучше всего сюда приехать хотя бы на несколько дней, а не на один, как это делают многие.Обычно туристы приезжают посмотреть восход солнца на горе и сам кратер вулкана Бромо, а тут и вокруг походить интересно.

На вулкан Бромо самостоятельно

Как я добиралась . Приехала из города , на обычном междугороднем пассажирском автобусе, которой высадил меня на автобусном терминале в городе Проболинго в четвертом часу ночи — (это я ехала на последнем автобусе). Билет стоил 58 тыс рупий. Автобус был набит битком и народ сидел даже в проходе на маленьких табуретках. А сиденья в салоне не по два, а по три пассажира рядом, узкие. Чувствовала себя, как в плену. Хорошо, что познакомилась с христианкой монашкой с ней рядом и сидели, она хоть не толстая и не курит. Я уже рассказывала, что народ курит прямо в салоне.

Ночь, темно, я пошла к дороге. Торговые точки все закрыты, светит фонарь и никого нет. Села на лавку ждать. С рассветом начнут ходить маленькие Бемо (маршрутки) в поселок Чеморо Лаванг — самый ближайший к вулкану Бромо . Через час появился какой то дядька, предложил подождать в здании терминала, я отказалась, боялась пропустить бемо))…Через некоторое время он вернулся с парнем, тоже самостоятельным путешественником. Это был итальянец лет тридцати, с которым мы на рассвете поехали вдвоём, ибо никаких других пассажиров в это время не было. Ехать от Проболинго до Бромо или до Чеморо Лаванг примерно полтора часа. Дорога в горы очень живописная с обалденными видами, см фото внизу статьи. По приезду нашли жильё — надо сказать здесь оно подороже, чем в других местах, поэтому мы сняли одну комнату с двумя кроватями и поделили цену поровну. Все корректно. Хозяин принес термос, попили горячего чая и отправились на Бромо.

Поход к кратеру вулкана Бромо

Из поселка Чеморо Лаванг до вулкана Бромо всего 3 км, о чем сообщает указатель. Добраться можно пешком, на машине или на лошади. Местные жители активно предлагают свои услуги.

Наездники укутаны в шапки и пледы, кажется не похожи на индонезийцев. Это люди Тенгггер — местное население, обосновавшееся здесь еще в 19 веке, представляющее индуистскую общину, насчитывающую порядка 600 тысяч человек, проживающих в окрестностях парка Бромо Тенггер Семеру. Они, вероятно, являются потомками индуистской империи Маджпахит, которая процветала в 15 веке. Теперь и название парка стало понятным.
Говорят, что здесь нужно платить входной билет, о чем меня и предупредил итальянец, начитанный разных путеводителей, но я уже опытный боец и сказав, что мы просто гуляем и вообще идем в другую сторону, мы отмазались. Здесь возле смотровой площадки продавались дурианы и я пыталась выяснить сколько стоят.
Отсюда мы и начали свой поход на вулкан, преодолев трехкилометровый путь через Laut Pasir море песка , вулканического песка, клубы пыли которого на сотни метров простираются при дуновении ветра или тянутся шлейфом за скачущей лошадью и проезжающей машиной. Но несмотря ни на что, так интересней, так можно всё прочувствовать самой. Мы пошли напрямик, а не по дороге.
Повезло, погода очень хорошая, несмотря на прохладный горный климат. Было градусов 20-23 на солнце — это 22 февраля. Идти примерно 40 минут. Это было неожиданно и удивительно увидеть здесь храм, но о нем я расскажу далее. Рядом с Бромо находится гора Баток, я из-за нее даже сначала издалека самого Бромо не заметила.

Здесь нет ни одного следа, мы были первопроходцами)) не много таких ненормальных путешественников. Тогда мы были одни. Вот на этом фото видна тоненькая линия по склону кратера — это лестница на подъем.
Обустроенная лестница на гору и, преодолев 250 ступенек мы уже стоим у самого кратера вулкана Бромо. Обалдеть я такого еще не видела, хотя уже побывала на 2 вулканах и на Суматре, но этот выглядит словно свищ на теле Планеты. Впечатляет. Из него постоянно извергаются маленькие и большие клубы пара, образованного сернистым газом, поэтому особо много и долго не стоит вдыхать сие — вредно.

Ходить здесь особо негде, лишь узкая часть по краю кратера, так что посмотреть, пофотографировать и всё, Хотя вид конечно потрясающий.

Так выглядит самостоятельная путешественница после проведенных 8 часов в тесном автобусе, а потом еще нескольких в дороге, прошедшая 3 километра пешком по жуткой черной вулканической пыли и взобравшаяся на 250 ступенек, чтобы заглянуть в кратер вулкана Бромо на острове Ява в Индонезии. Откуда берутся силы излучать радость и счастье. Такова жизнь путешественника. Окружающая природа и пространство вознаграждают меня и любят. Я их тоже очень люблю.

Хорошо, что стоит ограждение, хоть и поломанное, а то любопытство, так и тянет посмотреть поглубже. Опять повезло, народу было совсем немного, несмотря на субботний день. А может просто рано еще.

Индуистский храм у вулкана Бромо

У подножия вулкана Бромо и горы Баток, расположился индуистский храм Пура Лухур Потен Pura Luhun Poten. Местные жители тенггеры проповедуют древний индуизм. Храм этот сразу меня привлек и на обратном пути мы пошли к нему. Да это он такой маленький на фото посреди кальдеры.
Собственно никаких особых украшений, кроме ворот в храме нет. Храм был закрыт, но я сказала что хочу посмотреть и мы перелезли через забор. Там внутри просто двор и все.

Традиционный праздник народа Тенггер и легенда

Летом в конце июля начале августа сюда съезжаются толпы туристов посмотреть на празднование Упакара Касада , традиционного праздника местного населения, сопровождающимся утренними молитвами и освещением даров в храме, а затем все идут бросать свои подношения Богу в кратер вулкана Бромо. Касада — так называется двенадцатый месяц года по древнему календарю народа тенггер.

Существует легенда , согласно которой принц и принцесса, убегая много столетий назад от исламистов, основали здесь своё королевство, но у них не было детей и наследников. Они начали молить, просить Бога и тогда, появившийся из вулкана Бог, сказал им что у них будут дети, но последнего родившегося младенца необходимо отдать в жертву. После того, как у них родилось чуть ли не 25 детей, они не пожелали принести в жертву своего ребенка. Бог, понятное дело, рассердился. Мощное извержение вулкана унесло жизнь малыша и с тех пор, люди ежегодно ублажают Бога и совершают подношения и символические жертвоприношения в виде кур, птиц, риса, фруктов. Все это бросают в кратер. Бедняки очень ждут этого праздника, они пытаются поймать и достать себе курицу и даже используют для этого приспособления различные.
На обратном пути снова шли через пески — здесь целые песчаные каньоны и дюны. Виды очень интересные на мой взгляд, я была очень рада, что мы пошли пешком и столько всего увидели. Хотя кроссовки мои и ноги были совсем черного цвета все в вулканической пыли.

Вот такая интересная самостоятельная экскурсия на Вулкан Бромо, получилась. Снова вернулись в поселок. Хорошо, что в комнате был душ и водонагреватель, удалось отмыться от этой вулканической пыли. Хотя в комнате было прохладно, да и вообще не жарко в горах.

Ночью очень холодно, я не могла нормально спать, лежала полностью в одежде и даже в куртке, укрытая при этом двумя одеялами и дрожала. Все чаще и чаще стал слышен шум проезжающих машин. Они везли туристов смотреть рассвет. Я преодолела лень, дабы не жалеть потом об упущенном, и правильно сделала. Подняла итальянца и мы пошли вдоль дороги, по кромешной темноте, следуя за светом машин, пока не пристроились к кому-то с фонариком.

Рассвет на Бромо

Рассвет встречают на горе Пенанджакан, до которой от поселка идти примерно час, особенно когда это происходит ночью и без фонарика. Правда туда едет куча машин с туристами от турфирм, можно нанять кого хочешь заранее. Здесь две смотровых площадки View point 1 и 2, тот повыше.

Конечно, я бы туда пошла, но этот итальянец …нельзя нельзя. Там перегорожено было. На смотровой площадке, толпились привезенные туристы, а я двигалась выше. Парень хотел остаться, сказала ему, делай что хочешь, а я поду выше. Он ответил, что я creazy сумасшедшая, но поплелся за мной. В кальдере ничего не видно, но зато чудесный вид в сторону поселка, просто инопланетянский)) Вот блин народ увидел и тоже приперся, правда человека 4 только. В результате с моей точки все было видно и без чьей-то башки в кадре. Хотя места там совсем не было. Узенькая тропа, где можно стоять на маленьком пятачке. Я полагаю, что по уровню это место было между первой и второй смотровой площадкой. Рассвет над Бромо сопровождался большими тучами. Пока мы забрались начинало светать, казалось, что вот-вот восходящее солнце их рассеет, но нет.
Рядом ребристые горы, поросшие растительностью, словно бархатные.
Это я чуточку спустилась со своей позиции.
Тучи надвигались тяжелой плотной массой и казалось хотели проглотить всех, поэтому пришлось начать спуск. По ходу дела остановились на смотровой площадке. Все организованные туристы уже схлынули и можно спокойно сделать фото на фоне горы Бромо.


Далее мы шли обратно в наш поселок Чеморо Лаванг, уже моросил мелкий дождик, пришлось надеть дождевик, тот самый что мне дала индонезийская девушка, после спуска с вулкана . По дороге наслаждались красивыми видами. Однако посредине пути нас чуть не унесло ветром, особенно меня. Дождевик надулся, как шар. Эк жаль фотку удалила, решила, что она некрасивая.

В это же утро мы уехали из Чеморо Лаванг, обратно в Проболинго. Правда наверное час ждали, пока наберется народ в бемо. Я села на сиденье рядом с водителем, чтобы делать фото прямо из окна, потому что там просто изумительные виды. Даже засняла видео.

Каких же трудов стоит обработка этих огородов, которые словно лоскутная мозаика так эффектно смотрятся на горах и в долинах. Это же туда наверх надо все затащить, чтобы построить домик и притащить необходимый садовый инвентарь и прочее. Эти виды до сих пор остались в памяти не меньше, чем сам поход на Бромо.

Для похода на вулкан Бромо желательно иметь:

• дождевик и ветровку на случай плохой погоды или кофту вечером и утром холодно
• питьевую воду (у меня не было, поэтому рекомендую, пить хотелось)
• что-нибудь защищающее от пыли — платок, маска…, если отважитесь идти пешком по морю песка
• головной убор при солнечной погоде
• фонарик, если пойдете встречать рассвет

Как спланировать время — решать вам. Можно вначале рано утром встретить рассвет, а потом пойти посмотреть и подняться на кратер вулкана Бромо. Все зависит от вашего маршрута, откуда и во сколько приезжаете. Если позволяет время, останьтесь хотя бы на пару дней еще, чтобы погулять по национальному парку Бромо Тенгггер Семеру — там красиво.

Поесть можно в кафе, ресторанчике или обычном маленьком варунге. Цены приемлимые, есть даже европейские блюда кое где.

Жилье можно найти в поселке или если сезон забронировать отель или гестхаус или остановиться в частном доме. Там имеются и нормальные отели, на ваш выбор, кошелёк и желаемые условия.

Если добираться на гору Бромо с , потребуется 10 часов, на автобусе более 12 часов, включая паромную переправу. Билет на обычный пассажирский автобус из Проболинго на в Денпасар стоил 58 тысяч индонезийских рупий. Бромо — Проболинго 35 тыс рупий на бемо.
Если из города Сурабая, то часа 3-4 примерно. Это огромный город в нем есть международный аэропорт. Местный маленький аэропорт есть также в городе Малага.

Ну а я, приехав в Проболинго, повелась на крик зазывалы из автобуса и продолжила свое путешествие по Индонезии дальше на восток, на остров в местечко Чандидаса, о чем читайте в следующей статье.

, . .

В начале ноября нам, наконец-то, удалось выбраться с Бали. Не то, чтобы у нас были какие-то сложности с выездом, просто уезжать совсем не хотелось, так что для себя мы решили, что это одно из тех мест, куда обязательно хочется приехать ещё.

Мы отправились путешествовать по Яве, острову, для жителей которого фраза "жить как на вулкане" имеет не абстрактное, а вполне конкретное значение – здесь расположено 120 вулканов, 30 из которых действующие.
Кроме того, Ява – самый густонасёленный остров в мире, на нём проживает более 120 млн человек.

За прошедшие 2 недели мы побывали на неописуемой красоты вулкане Иджен (Ijen)

с бирюзовым озером внутри




разузнали как добывают серу местные жители и какие смешные деньги они зарабатывают непосильным трудом, изо дня в день гробя своё здоровье


Посетили необыкновенно красивый водопад Мадакарипура, высотой 200 метров

расположенный в горных пещерах и представляющий собой целый каскад из 7 водопадов


Встретили рассвет в национальном парке Bromo Tenger Semeru,

где со смотровых площадок открывается самая известная своим космическим пейзажем панорама в мире


вид на долину вулканов: вулкан-красавец Баток, пыхтящий вулкан Бромо и выличественный Семеру,


который после 8 утра исчезает в дымке


а также поднялись и заглянули внутрь вулкана Бромо




путь к которому лежал через каньон (напомнивший нам славную )


В этой долине, в которой от невероятной красоты, свободы и умиротворения захватывает дух, мы провели почти целый день, фотографируя и наблюдая за активностью вулканов


О том, как самостоятельно, бюджетно добраться до долины, с каких смотровых точек открываются самые сногсшибательные виды, а также как составить маршрут,чтобы избежать толпы туристов мы обязательно напишем отдельную статью.

Мы побывали в Джоджакарте – культурной столице острова, которую часто сравнивают с балийским Убудом, возможно из-за наличия рисовых полей в окрестностях, которые мы, как и в Убуде, исследовали на скутере


Нам же Джогджа (так её сокращённо называют местные) больше напомнила индийский , хотя сам город (да и весь остров) горазде чище Индии. Здесь полно ленивых велорикш, которые любую минуту используют для сна на рабочем месте (практически как )


но они менее назойливые чем индийские коллеги, а кроме того более опрятные и одеты прилично, не в лохмотья, да и конструкция повозок отличается


Наличие бечаков (конных повозок, используемых в качестве такси) напомнило нам мексиканский городок .

От Джогджи мы ожидали более приятной и спокойной атмосферы, но она скорее ценится наличием исторических памятников – как в городе (дворец султана и водный дворец), так и в окрестностях – одним из крупнейших и старейших в мире буддийским комплексом Боробудур (Borobudur)


который после 8 утра заполонили туристы и школьники


и индуистским храмовым комплексом Прамбанан (Prambanan)


Мы не большие любители древних руин и раскопок, но храмы эти посетили, чтобы почувствовать атмосферу. Наш вердикт – на любителя. Также в окрестностях Джоджакарты мы побывали у подножия крупнейшего в Индонезии действующеговулкана Мерапи, который оказался очень капризным и так и не показался нам из дымки.

Посетили также плантации драгон-фрукта, съедобного кактусового плода, о котором мы рассказывали в статье " "




Из жаркой, но небольшой Джоджакарты мы уехали в третий по величине город Явы – крупный, но менее душный Бандунг. Здесь мы посетили еще один вулкан Тангкубан Пераху


а также вволю наелись свежих и невероятно сладких ягод, которые растут на склонах гор и которых нам так не хватало в Азии

После Бандунга мы добрались до пригорода Джакарты – города Богора, в котором столичные жители спасаются о жары. Сравнили местный ботанический сад с


и съездили на красивейший водопад Нангка (Nangka)

В качестве финального штриха, мы прокатились на общественном транспорте десятимиллионной Джакарты, постояли в вечерних пробках и прогулялись по площади Независимости, а также провели несколько часов в парке Таман Мини (Taman Mini Indonesia Indah), в котором собраны фрагменты архитектуры и культуры со всех регионов Индонезии (на фото остров Сулавеси в миниатюре), которые удобно рассматривать с канатной дороги

Здесь мы также познакомились с комодским драконом – самой крупной ящерицей в мире

Общие впечатления от Явы

Перед поездкой на Яву мы начитались и наслушались жутких историй о том, какое это страшное и опасное место – злые мусульмане воруют и обманывают, общественный транспорт дряхлый, очень медленный, и постоянно переполненный, так что ездить приходится на головах друг у друга, таксисты и турагенты невероятно назойливые и приставучие, и остров очень нищий и грязный.

Благодаря этим отзывам, мы даже сократили нашу поездку с одного месяца, как планировали изначально, до двух недель (о чем, впоследствии пожалели).

По результатам двух недель, проведенных на Яве, мы можем сказать, что либо нам очень сильно повезло, либо мы были на какой-то другой Яве 🙂

Конечно, здесь местами встречается мусор и грязь, общественный транспорт очень далек от совершенства


и иногда попадаются люди (особенно в туристическом бизнесе), пытающиеся обмануть или продать белым туристам что-нибудь подороже. Но если сравнить Яву и , то здесь гораздо чище, люди одеваются приличнее, а и индонезийские таксисты на фоне кажутся божьими одуванчиками =)


В целом же, люди на Яве очень приветливые


и дружелюбные


к европейцам, как правило, относятся без подобострастия, но с уважением, с удовольствием помогают и подсказывают, но при этом они менее навязчивые. И хотя иногда выкрики "хэллоу мистер" и просьбы сфотографироваться начинали утомлять, негативных эмоций в нас они все же они не вызывали


На Яве, особенно в восточной её части, очень много курят – такого количества дымящих людей мы не видели нигде


Причём курят везде, не обращая внимания на тех, кто находится рядом, будь-то хоть ребенок, хоть беременная женщина. Хуже всего оказаться в компании курильщиков в общественном транспорте, там где невозможно скрыться от табачного смога, особенно в автобусе. В общественном транспорте в Индонезии не запрещено курить, чем и пользуются пассажиры, ленящиеся выйти на улицу для перекура, даже на длительной остановке.

Местная еда здесь более разнообразная чам на Бали, хотя индийская и малазийская кухни, нам всё-же нравятся больше =)



Полюбившиеся мартабаки


Цены на фрукты, в среднем, такие же как на Бали, за исключением манго, которое продается в огромных количествах, по 5, 4 и даже 3 тыс. рупий за килограмм


Вездесущие дурианы


В этой поездке, везде, за исключением горной деревушки Семпол, среди чайных и кофейных плантаций у подножия Иджена,


мы жили у каучсерферов


вместе путешествовали, много общались и даже побывали на скромной яванской свадьбе


так что в ближайшее время расскажем как живут простые яванцы, об их уровне жизни и достатке, о том, что их заботит и о чем они мечтают


И напоследок – рамбутановое дерево в Богоре, плодами которого мы наслаждались несколько дней =)

Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, уже исчез).

Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.

Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.

Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…

Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии

Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!

Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!

Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:

• Вулканом Иджен,
• Водопадом в тропическом лесу,
• Вулканом Бромо.

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас . Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.

Второе правило путешественника

Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.

Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.

Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.

Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…

На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…

Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.

Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.

То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.

Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.

Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…

Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:

Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri . Ну и так, по мелочи: kaki - нога, kakak – брат и т.д.

Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.

Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.

На пути к вулкану Кава Иджен

12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.

На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.

Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?

Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.

Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.

Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава

Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.

Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.

Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.

Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.

Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.

В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем ​​горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.

По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Зачем нужна сера?

Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.

А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.

Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…

Видим синий огонь

Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!

Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.

Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.

Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.

Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.

“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”

Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?

“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.

Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…

ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?

В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!

Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.

Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.

Идем? Я хочу наверх и поскорее…

И мы стали подниматься.

У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.

Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.

Всех излечит, исцелит добрый доктор

Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.

Саню колотит. Он дремлет.

Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.

Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.

Обидно!

Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.

Озеро? – удивляется Саня.

Да, кислотное. Вы его что, не видели?

Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!

Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.

Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.

Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!

Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:

• Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
• Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
  И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго.
• Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
• Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.

Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.

RSS, Email ​

Вулкан Мерапи извергает облака дыма и пепла, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)
Вообще конечно, много мест на планете, где такое ощущение, что люди живут вопреки природе. То торнадо каждый год сносит все дома, то наводнение затапливает все хозяйство, а вот есть и постоянные извержения вулканов. Что держит людей в таких местах?
Несчастная Индонезия все время находится в эпицентре катастроф. Только на одном из островов страны - Яве - находится около 120 вулканов, из них 30 действующих (например, вулкан Мерапи). Крупные извержения Мерапи наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно 2 раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В этой подборке мы предлагаем Вашему вниманию фотографии страшного извержения вулкана Мерапи, в результате которого были уничтожены деревни и погибли люди.

Фермер стоит на рисовом поле на фоне извергающегося вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
С населением в 136 миллионов, остров Ява является самым густонаселенным островом мира, и одним из самых густонаселенных регионов нашей планеты. Его 136 миллионов жителей составляют 65% от всего населения Индонезии. Известный в мире остров насчитывает свыше 120 активных вулканов. Добавьте к этому целый ряд крупных национальных парков, два знаменитых древних монумента, тропические леса, чайные и рисовые плантации, крупные города, большие волны для занятия серфингом и даже саванны. Пейзажи в большинстве районов острова Ява очень красивые, и хотя остров перенаселен, здесь есть еще много мест с первобытной природой. Хотя пляжи не очень привлекательны, а приливы таят угрозу для жизни, особенно в южной части, при желании можно отправиться на близлежащие острова Каримунджава или Серибу, где есть красивые пляжи с белым песком и кораллами.

Вид на вулкан из деревни Кепет, провинция Магеланг, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)
Одновременно с извержением вулкана Мерапи, расположенного в центральной части самого густонаселенного индонезийского острова Ява, повышенную активность демонстрируют еще два десятка из 129 активных вулканов в этой стране, сообщается в среду на официальном сайте Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.
Четвертая (высшая) степень тревоги объявлена только на Мерапи, чье извержение унесло на прошлой неделе 38 человеческих жизней, однако всего одной ступенькой ниже стоят еще две "огненных горы". Это вулкан Ибу на острове Хальмахера в восточной Индонезии и самый активный в стране вулкан Карангетан на архипелаге Сангихе у северо-восточной оконечности острова Сулавеси. С 1675 года было зарегистрировано 41 мощное извержение этой "огненной горы" высотой 1,784 тысячи метров, причем последнее из них имело место в августе этого года, унеся жизни четырех человек.

Обломки деревьев и грязь засорили реку, которая находилась неподалеку от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
Тревога второй степени объявлена еще на 18 "огненных горах", причем четыре из них, как и Мерапи, расположены на острове Ява, где на площади менее трех Московских областей живет свыше 140 миллионов человек, или у его берегов.
"Мы можем сказать, что это весьма экстраординарно - около 20 (вулканов угрожают) одновременно", - заявил газете Jakarta Globe глава секции ЦВСГР И Геде Ваян Свантика.
Обычно повышенную активность демонстрируют лишь от пяти до десяти активных "огненных гор" Индонезии (всего в этой стране насчитывается около 600 вулканов), добавил он.
"Мы внимательно наблюдаем за этими горами, но я не могу предсказать, какая из них начнет извергаться", - заключил вулканолог.
По мнению главы ЦВСГР Суроно (Surono), пробуждение индонезийских вулканов произошло по различным причинам.

Дома и улицы деревни неподалеку от вулкана Мерапи покрыты слоем пепла, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)
Крупнейший на планете Индонезийский архипелаг является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца", которая имеет форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. В районе Индонезии плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят под азиатскую. Наступающие на последнюю более плотные океанские тектонические плиты под колоссальным давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около 100 километров под поверхностью начинают плавиться, что приводит к выбросам образующейся раскаленной лавы.
Поэтому по всей длине индонезийской части "Огненного кольца" (3 тысячи 218 километров) располагаются вулканы.
В этой же стране происходит больше всего в мире землетрясений. В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Члены поисково-спасательной команды ищут выживших на месте трагедии, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Вот так выглядит кухня в одном из домов деревни, которая пострадала в результате извержения вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)

Попугайчик, погибший в результате извержения, лежит в покрытой пеплом клетке, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)

Лава стекает по склону вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

Женщина в плаще и защитной маске едет на велосипеде по покрытой пеплом дороге, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Andry Prasetyo)

Столб дыма и пепла, поднимающийся от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

В панике местные жители массово покидают свои дома. На дорогах образовались заторы из сотен автомобилей и других средств передвижения, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Спасатели эвакуируют пожилую женщину, которая отказывается добровольно покинуть свой дом в деревне поблизости вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)